Гейл Банкс постоянно пуска видеа как си разопакова части за проектите, идеята ми харесва.
Има и какво интересно да покажа.
Най-важното, което искам да отбележа, е че преди да си купя кола много внимателно минавам през каталога с частите и проверявам цените на всичко по окачването, спирачките, двигателя и скоростната кутия.
Активен електронен амортисьор с магнитна течност - ~190$, предни накладки 80$, задни накладки 35$, носачи, биалетки, тампони и т.н между 10 и 50$, като предните долни носачи са по-скъпи към 150$, но са здрави и им се сменят шарнирите. Филтър на автоматика 15$, маслен филтър на двигателя 4-5$, въздушен филтър 11$.
Всички цени на частите на тази кола са в този дух. Дори лагер-главини са под 100$.
Проверявам само цени на оригинални части Форд-Моторкрафт, които са за първично вграждане. От мустанга имам опит, че с Моторкрафт, каквото сваляш, това монтираш.
Много е важно да имаш кола с евтини и качествени части за които да не се тревожиш.
Пристигат за 4-5 работни дни, което е много по-бързо от на европейските и японскате кори.
Особености:
1. Цялата спирачна система е АТЕ; - оказа се, че Форд работят с АТЕ от края на 70-те години на 20-ти век. Това обяснява и защо Ате си извоюваха репутация на най-качествените резервни части за спирачки на вторичния пазар.
2. Спирачните апарати са окачени по много особен начин към скобите. Обикновено плаващите апарати се монтират на щифтове/водачи, които влизат в отвори в скобата закрепена към шенкела.
Не и в тази спирачна система.
Тук щифтовете са много дебели и влизат в гумени втулки, които стоят в скобата. Явно е против шумове и вибрации и за по-добра съосност. Самите накладки обаче се опират на скобата.
3. Отпред вътрешните и външните накладки са много различни, външните са с адхезив, а вътрешните със специални крепежи, които влизат в буталата. Термо щитовете и противовибрационните слоеве са на накладките. Вътрешните накладки са с един канал, външните с два. Рампите или фаските също са различни.
Задните накладки също са различни отвън и отвътре.
4. Масления филтър е уникален, няма нито една бройка в Европа и се използва само на двигателите 2.7, 3.0 и 5.2 Шелби. Мненията на потребителите на BITOG са, че филтъра е един от най-добрите и най-издържривите, който са виждали. Затова си купих 10.
В щатите също са дефицит и не навсякъде има. Комплекта е с три гумени уплътнители, които са много важни.
5. Спирачките имат пружинни скоби, които държат апарата, скобата и външната накладки под напрежение и подравнени. Винаги купувам и сменям такива аксесоари. Струват буквално 5-7$, а са безценни за безпроблемна работа.
Колкото и да е странно, тези усложнени апарати имат по-малко части от апаратите на Мустанг ГТ 2005-та, например нямат плъзгащи пластини между скобите и накладките, може би защото на мустанга апаратите са алуминиеви.
Докато сме още на накладките, горещо препоръчвам на всички да си купят алуминиева аерозолна грес на Вюрт AL-1100 и да я прилагат в точката на контакт на накладките при всяко въртене на гумите, след авто мивка и при смяна на масло. Иначе като Ви поостарее колата ще започнат едни неспирни проблеми.
Също препоръчвам да си купите синтетична паста за спирачни цилиндри на Вюрт или ТРВ и да напълните водачите на апаратите и маншоните на спирачните бутала.
6. Пробката на картера е пластмасова, сменя се на ръка със завъртане половин оборот, щраква и се самоосигурява. Това не го знаех и при първата смяна се наложи да използвам старата, която аха и да протече. Не протече. По принцип може да й се смени само о-пръстена.
Картера е пластмасов.
Според мен ме спасиха 15-те процента естери в маслото Равенол DXG, които леко раздуват уплътненията. Не е пуснала и капка. Макар че при клатене се омасляваше в отвора.
7. Въздушен филтър. Не можете да избягате от MANN!
Купих си първо MANN. После ми пристигна оригинален Моторкрафт, който е напълно идентичен като хартия, пластмаса и уплътнител с MANN, просто местата на които на Моторкрафта пише FoMoCo при Манн са празни, но ги има като заготовки. Сега карам с Ман, Оригиналния си стои. Моторкрафта е малко по-мърляв от Манн и изглежда като негово второ качество. Фолксваген за щатите са изцяло с филтри на Манн. На джетата два пъти сменям масло и филтри, като втория път смених и горивния, каквото махнах от нея и беше ОЕМ, такова излезе от кутиите и монтирах обратно. Работи идеално и върви като нова.
Бележка: новите коли наистина са много по-добри от старите. Повечето имат система за изхвърляне на едри боклуци и прах в смукателната система преди да стигнат до кутията на въздушния филтър. От джетата извадих учудващо чист въздушен филтър като за 8.500 километра в България.
Понеже поръчвах части втори път, разрових каталозите какъв най-хубав възможен въздушен филтър мога да си купя. Оказа се, че Wix имат филтър с 20-30% повече стъпки на хармониката и добавено ФПЧ кече. Тоест, по-пропусклив за по-дълго. ФПЧ кучето спира праха да не се набива в партията, като същевременно остава пропускливо за въздух. Обикновено филтрите губят първоначалната си пропускливост след 1000-3000 километра и до края на пробега буквално карате двигател с влошени характеристики, по-малко мощност и повече разход. Когато има такова куче, то пази хартията и я запазва пропусклива до определен момент, който при смяна на 7-9.000 има шанс да е през цялото време. - много ценна характеристика. Дори гигантския филтър на тойотата ми не може да изкара повече от 4-5.000 км без да се усети че се запушва. Когато присадих кръгъл филтър Хенгст с ФПЧ (от Ауди) на мустанга за първи път подминах 3.000 километра без да усетя спад в мощността и повишен разход.
Та за Манн... Wix са съвместна фирма на Манн и още някакви... MANN+Hummel, тоест луксозни Манн правени без оглед на цената.
8. Рутениеви свещи NGK - пуснал съм отделна тема за тях, най-доброто налично в момента. Тествани са на всички възможни Екобууст двигатели, усеща се разлика, затова си позволих да се отклоня от Моторкрафт.
Цена 7.50$ на свещ.
- произведени в Япония.
Оригиналните са нещо като 3-4$, иридиеви са и се водят за не по-малко от 160.000 километра, което ме съмнява.
За сравнение оригиналните свещи Бош-Фолксваген, които също се виждат на снимките за Джета 2016-та 1.4тси струват по 15$ и са със страна на произход Албания. Ама пък са съвсем истински ОЕМ и нямат алтернатива.
9. Винаги си купувам нови болтове за спирачни апарати ако има. Имаше за задните апарати, затова си купих. Цената е отново няколко долара. И тук трябва да се отбележи, че в тези спирачки има само болтове към шенкела, а скобите са без болтове, самите щифтове се завинтват.
10. Оригинално масло за задния диференциал Моторкрафт 80W-90 премиум и т.н. даже уж било синтетично, разбирайте хидрокрек. Няма читави алтернативи по околните вискозитети. Или са много тънки или нещо друго не става. Маслата по трансмисията са много важни за разхода. Тойотата ми дава флуктоации от 1-2 литра на 100 от диференциални масла и масло в раздатката.
Равенол за задния диф дават някакво гнусно минерално, така че се въздържах.
За раздатката си поръчах Равенол 75W-140, което е PAO синтетика, отговаря на ОЕ изискванията и е по-здраво от Моторкрафта, който е доказано кекав точно в тази си разновидност. Раздатката на линкълна е много близо до единия ауспух и побира 450 грама масло, което е смущаващо малко, като се има предвид, че на моменти трябва да пренася над 200 коня към задния мост - колкото е всичката мощност на дизелов ленд Круизър. Имат навика да изпичат маслото и да го правят буквално на грес и на слуз и тогава да се чупят поради липса на мазане. Иначе колелата вътре са огромни и много здрави и държат на мощности от по 500-600 коня без проблем. Така че ъпгрейд тук не е излишен.
11. Купих си две главини. Предните и задните са еднакви. Допускам, че поне предна дясна може да е за смяна, съдейки по това, че там намерих заварявана и неизправяна джанта. Гумаджийте казаха, че е супер професионално заварена, вероятно на специална машина, но недоумяват защо не е изправена. Изправих я.
Имам подозрение, че виц акцията в спирачките при висока скорост може и да не изчезне само със стъргане на дискове и обслужване на спирачки, тоест ще изчезне за 300 км и пак ще ги изкриви. Това вече съм го играл на мустанга, докато не смених лагер-главини не се оправи, а там Тимкен Корея (ОЕМ) са по 55$
Още по-интересно, е че мерих дисковете отпред с индикатор и със зор хванах 1-2 стотни аксиално биене, обаче лагера допускаше до 5 стотни навън-навът е при натиск с ръка. Радиално не го мерихме, но не изключвам тресенето да е от радиален и малко аксиален луфт, а не от криви дискове, защото дисковете не са криви. - класически неоткриваем проблем на съвременните автомобили, защото никой не го търси. Другия вариант е не раздвижени апарати, които опират само отвътре и моментно прегряват дисковете от което те се кривят. - Което ме навежда на мисълта за синтетична синя морска грес по щифтовете и гумените тампони на апаратите за да се плъзгат по-свободно, или пък и там синтетична паста за спирачни цилиндри. Имам два комплекта гумени втулки за апарати, мога да експериментирам.
12. Винаги си купувам всички капачки под капака нови и оригинални. На капачката за маслото ми се беше изтрила половин буква, вече я смених. Взех си и капачките за антифриз а и спирачките, за хидравликата не се сетих или не я видях. Струват по 3 долара и създават много приятна атмосфера под капака.
Маслото на автоматика за сега не съм тръгнал да го сменям, но при следващото обслужване ще го погледна и ако не ми харесва ще го сменя цялото на машина с PAO синтетика Равенол F-LV. Филтъра няма да го сменя, защото за целта се свалят ДВГ и кутията и последната се отваря, а и декларираният му живот е 250.000 километра. Т.е. на 36.000 е безпредметно.
Ремък винаги си купувам оригинален Моторкрафт, също е някаква абсурдна цена от 10-15$, издържа нещо от сорта на 160.000 километра, но като ви се изтъркат надписите го сменял, защото ми е весело да гледам как се въртят червените и бели надписи.
Имам и оригинален горивен филтър Моторкрафт, но не знам кога ще го сменям. Също е значително по-евтино от най-обикновен европейски Бош.
Допълнителни бележки и разсъждения.
Поддръжката на съвременните коли, а и по принцип на колите е много по-сложна отколкото се предполага или подозира.
Например, джантите на това нещо се стягат на 20 килограмометра и се затягат още един път сред 200 километра.
Главините не се пръскат с медна грес, а с тънък слой керамична грес или дори WD-40.
Като газах главини... Втората неприятна изненада освен заваряваната джанта бяха гайките на джантите. Оригиналния ключ на колата е 21мм, каквито трябва да бъдат и оригиналните гайки.
Какво намирам... На всяко колело по 4 броя 22мм гайки с декоративна облицовка в различна степен на размазване и превъртане и по един брой 21мм гайка, която е неестествено тумбеста и висока - вж. снимките. Тоест, ако спукам гума не мога да си я сменя.
Допълнително, главините омазани със сина гъста, твърда и лепкава грес. Направи. Грешката да им проверя баланса при което и изправихме заваряваната джанта. След обратния монтаж при 55 км/ч волана започна на се клати наляво-надясно със сериозна амплитуда, а над 150 колата да се тресе. Проверявах пак, същото. Всички гумаджий ахкаха и пъшкаха от гайките.
Отидох до Евроболт, имаха правилните оригинални гайки за Форд 14х1.5 по нещо като 30мм с 60° конус с голям диаметър 28 мм (стария сбирщайн бяха 27мм голям диаметър на конуса). - изненадаха ме с цената от 6 лева на гайка или общо 120 за 20 броя, но нямаше къде да ходя.
Като захванах да сменям гайките свалих колелата и открих греста. Бърсях и чистих колкото можах, но нямах обезмаслител. Монтирах, затегнах с динамометричния ключ, клатенето при 55 изчезна, появи се при 65-75 и е с няколко пъти по-малък интензитет. Иначе гумите се балансират на 0.
Всичката тази поддръжка, особено филтрите, маслата и свещите имат пряко, реално и голямо отражение върху динамиката, еластичността и разхода на гориво. Дори и да съм дал 50-100 лева повече за масла и филтри, в което се съмнявам, защото са евтини, тези пари първо са незначителни само от гледна точка на комфорта колата ти да е тиха, дълговечна и по-бърза, въпросната инвестиция се връща буквално с 2-3 резервоара гориво. Нямате оправдание да не го правите така. Същото се отнася до спирачките.
Лошото, е че някои неща са прекалено сложни като процедури, информацията не е лесно достъпна и най-лошото, е че за европейски и японски коли тези дребните части, пластинки, щифтове, плъзгачи и пружини или ги няма, или струват по 300-500 лева на ос, което е безобразие - справка тойотата ми.
Както по-нагоре можете да прочетете, прост човек или майстор буквално не може да свали и да качи колело правилно, камари да го затегне.
Гост