Здравей Гост

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - todorovven

Страници: [1] 2 3 ... 5
1
За гейна и атенюатора.
По принцип там където са по-големите токове, там са и по-големите проблеми. Така че наистина е най добре атенюацията да се случва преди усилвателя. Ще дам моята гледна точка. Тя е идеологическа и чисто технически няма значение. Обичам да гледам на системата не като един комплект, а като отделни компоненти. Заради независимостта, която дава - във всеки един момент когато решиш може да сложиш друг усилвател или тонколони, без да се налага да се прави нещо специално. Затова когато съм си правил тонколони гледам да е с равна АЧХ. А ако трябва някаква допълнителна корекция вече на ниво сигнал. Но това е за малки мощности - 50-100 вата. Истинско кощунство и разсипия на материал е да се правят пасивни филтри на мощна система. И при големите токове вече започват да оказват влияние дължината и дебелината на кабелите, активното и реактивното съпротивление на филтрите и много други неща. Даже и взаимната индукция между кабелите за нискочестотния  и високочестотния, когато са един до друг. Там е незаменим варианта усилвателя да е свързан с късо парче кабел близо до говорителя и да работи само в нужния диапазон.
Така че променлив гейн + атунюатор - твърдо за. Но атенюатора преди усилвателя, а не на говорителя.
  И още един  бонус при такава конфигурация. Както знаем филтри по-големи от първи ред влошават импулсната характеристика и много променят фазата. Това важи и за пасивни и за активни. Изключение правят така наречените subtractive crossovers. При тях независимо от стръмността на среза, импулсно и фазово са като първи ред. Има с процесор, може да се направят и с операционни усилватели. Пример от чичо Елиът: https://sound-au.com/articles/derived-xovers.htm

2
Като цена може би си заслужава. В али същия струва 15 долара https://www.aliexpress.com/item/1005001828613892.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b9c23c26XkCiE&algo_pvid=5f4df8de-a957-42e0-b69c-ba5b1a28f0b2&algo_expid=5f4df8de-a957-42e0-b69c-ba5b1a28f0b2-2&btsid=0bb0623316206494022346833ef0aa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ и ще има транспорт може би, може и мито да сложат, а може и да се затрие по пътя. Отделно ще пътува половин-един месец.
Като устройство твърдо не. Ламповите предусилватели кривят повече и вече се използват само в специфични
режими на китарни и микрофонни входове. Използва се че при претоварване по вход не "клипва" рязко а "изглажда" правоъгълника и сигнала макар и изкривен е по-естествен. И толкоз.
Това е по принцип за ламповите предусилватели. Специално това на обявата е китайско дърво с изкривявания около 1,5%. За сравнение операционните усилватели на Texas Instrument от серията OPA16xx имат изкривявания по-малко от 0.00005% и с малко части около тях ще имаш доста по-хубав предусилвател.
Ако не си скаран с електрониката и не ти е чужд руския ето ти един бърз тест:

3
Да попитам има ли реално осезаема разлика при помпане на гумите с чист азот? Защото и във въздуха азота е 80%. На теория има малка разлика. Въпросът е дали е достатъчно голяма за да се усети в реалния живот.

4
Определено клас Д усилвателите и схемотехниката се развиха дотолкова, че на практика вече не може да се намери разлика. Това е правилният път - много канали с активни филтри. После ще напиша повече, че сега не мога, но добрият звук изисква поне две неща:
 1. Гладка АЧХ. На тонколоната и Тонколоните + стаята. Най-лесно и евтино става с еквалайзер или DSP.
 2. Добра импулсна характеристика. Има значение какви са говорителите, обаче всеки филтър, по-голям от първи ред прави импулсната характеристика на каша. Спасението е в активни т.нар. Subtractive Crossovers. и ако се намери начин за качествено безжично и не много скъпо пренасяне на звук става фантазия.
Няколко видеа от руски съмишленик.

Просто обяснение за Subtractive Crossovers:


Тест на Hypex UcD nCore. Това е оригиналът от който са клонирали руснаците стъпалото, което Тошко показа:






5
Какво се случва, когато накараш журналист без опит да напише статия по тема от която нищо не разбира. Естествено очакваният резултат е "манджа с грозде". Или по-точно смесица от клишета, градски легенди и откровени лъжи. Не бях виждал досега толкова неграмотна статия на тема автомобили. По долу ще копирам текста, а ето източника: https://www.burgasnews.com/2020/10/15/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0/

Производителите ни цакат още в завода

Покупката на автомобил си е доста вълнуващо преживяване за клиента. Ако се насочи към пазара на употребявани коли, рискува повече, защото не знае със сигурност на какво точно ще попадне. При новите автомобили би трябвало да е различно, тъй като очаква, че с придобиването на такъв няма да има никакви проблеми поне няколко години. Статистиката сочи, че сериозните повреди започват, след като изтече гаранцията на превозното средство. Оказва се обаче, че производителите икономисват доста материали още в завода, като това води до необходимост от сериозен ремонт. Ето какво най-често спестяват компаниите при направата на нов автомобил:

Блок на цилиндрите без облицовка
Много от производителите /и то – големите/  започнаха да променят силовите агрегати,

които поставят на автомобилите. Например, преди време на стандартните двигатели се поставяха чугунени цилиндрови втулки за уплътняване на буталата. И когато те се износваха, просто бяха заменяни заедно с буталото. Тази практика обаче е прекратена през последните години и сега, ако се наложи ремонт, се сменя целия блок. Това се прави, за да може двигателят да бъде по-лек и да се охлажда по-лесно.

Отсъствие на хидрокомпенсатор
За да икономисат от производствени разходи, инженерите на големи компании не поставят хидравлични компенсатори на двигатели. Това принуждава собственика на автомобила по-често да посещава сервиз за регулиране на клапаните.

Задвижващите валове не се разглобяват
Тези собственици на автомобили, които обожават сами да разглобяват и смазват задвижващите валове, ще останат разочаровани, тъй като съвременните производители използват нова конструкция на този детайл. Тя не позволява неговото разглобяване и съответно ремонт, а налага замяна, което удря по джоба на собственика.

Спирачните дискове са свързани с главината
Подобно техническо решение се среща много често при модели на Peugeot, Citroen и Chevrolet. То също носи рискове, тъй като при повреда трябва да бъде заменен целия детайл, а това означава допълнителни разходи.

Не може да се регулира ъгъла на предните колела
Повечето автомобили със задвижване на предната ос не позволява регулиране на ъгъла на самите колела. Оправданието на производители е, че така се запазва възможно най-добрата геометрия, но всъщност става дума за елементарно спестяване на материали при производството.

Силовата броня е заварена към каросерията
При повечето производители от бюджетния сегмент предната силова броня е заварена за каросерията на автомобила, а не е свързана с болтове. Благодарение на това решение, конструкцията е много по-евтина, но при повреда просто няма как да бъде ремонтирана.

6
Един въпрос от чисто любопитство. По какво се различава подръжката на лек автомобил 4х4 сравнено със SUV 4x4. Питам, защото ми направи впечатление, че казвате подръжката на Scout била, като на лек автомобил. Нали и при двата вида се обслужва това 4х4 не са ли поизравнени разходите за подръжка (изключвам двигателите и визирам ходовата част с окачването)?

Окачването е като на другата октавия, само е повдигнато с няколко сантиметра. Гумите са същите. спирачната система също. Разхода на гориво е 1-1,5литра повече заради това, че е малко по-висока, което увеличава въздушното съпротивление и заради това, че върти втори мост. Джиповете имат двоен разход. Те са с по-големи гуми, тежат половин-един тон отгоре и въздушното им съпротивление е като на кашон. Заради по-голямото тегло елементите по окачването са по-дебели и по-скъпи. Това обаче не ги прави по-здрави ако се карат както лек автомобил(газ-спирачки на всяко кръстовище и с 100км/ч през дупките и легналите полицаи). Джиповите гуми са поне 2-3 пъти по-скъпи от на леките автомобили. 4/5 от хората които познавам и карат джипки не си купуват нови гуми, а карат с 2-ра употреба.
  Направило ми е впечатление, че рибарите, които ходят по язовири далеч от цивилизацията, пускат лодки и т.н. обикновено имат една кола, която е само за това най-често е 20 годишни Subaru Impreza или Outback или Fiat Panda 4x4. И това не е защото не могат да си вземат по-хубава, а е някаква форма на практичност, понеже комплектите им въдици струват повече от колата.

П.П.
Тошко е отговорил докато писах

7
Здравейте и от мен. И аз не съм писал отдавна, че не остава време, но влизам през няколко дена за да погледна какво ново. Желанието за високо, мощно, бързо 4x4 с поведение като лек автомобил и на нормална цена е почти неизпълнимо. Това е точно обратното на европейската авто философия, като изключим последните 10 години. Отделно заради еко изискванията от 20 години двигателите стават все по-малки и по-изнасилени от което всяка неправилна или закъсняла поддръжка се оказва фатална. Много може да се говори по темата, но няма смисъл засега. Ще спомена няколко автомобила, които според мен се доближават до това, което търсиш и отзивите на приятели и познати имали такива са положителни като цяло. Ако си заделил 11 000 не е лошо да отделиш от тях 2-3 000 за обслужване и евентуален ремонт, който може да те изненада. Тоест трябва да се гледат коли за 8-9 000.

Хвърли едно око на Mazda CX 7 и на Nissan Murano. Това са коли правени да се продават и в Европа и в Америка. Плюс това са японски и Murano е без намеса на Renault.

Подобно е положението с Hyundai Santa Fe второ поколение (след 2006) и Kia Sorento второ поколение (след 2010). Кията ще е извън бюджета обаче. Освен това може да минат за поребителски автомобили. И няма емоция в тях.
Друг интересен автомобил е Fiat Freemont/Dodge Journe.

Обаче добре е човек да помисли дали наистина иска СУВ. Защото там разхода е двоен. За гориво, гуми че и за части понякога. Возията и пътното поведение също са по-зле от обикновена кола. Понякога Едно леко повдигнато комби 4x4 е точно това от което има нужда. Например Skoda Octavia Scout. Влиза в бюджета. Сравнително нова. Сравнително здрава. Поддръжка и возия на лека кола. На пътя е пъргава, а за извън пътя - клирънс 17см. Би трябвало на черни пътища и на планината за ски да няма проблем.

8
Както и това, че доста хора наричат винтовете видия.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
А всъщност видия е твърдосплавна пластина.

Точно. Мисля че разговорно е дошло от Видинският завод за режещи инструменти "Видия-В" от близкото минало. Както джип, ксерокс, мобифон и др.
Иначе всичко с резба е винт или съответно гайка. Болтът и шпилката също са вид винт, като болтовете са стандартизирани със съответната глава спрямо диаметъра на резбата с номер М. А освен крепежни винтовите съединения могат да са и задвижващи. По струговете и фрезите могат да се видят. Червяка също, но там вместо гайка има зъбно колело.

9
Пробвах за спорта как би било в ТЛ. На прима виста без да съм се мъчил да оптимизирам обема, че този говорител е с голям Vas и стават големи кутии. Освен това и с такова Qts плаче за куплираща камера. Добре е като цяло, но 240 литра кутия си е нещо сериозно. Предполагам че линия обем около еквивалентния няма да изгуби много бас, но трябва да се симулира. тази е оптимална според таблиците на М. Кинг за такъв говорител и стесняване 4:1

10
Имам малко опит с Тесла говорители.  По-специално с 8 и 15 инчовите. Хубави са и жалко че затвориха завода. Специално на този говорител според мен особеното му е, че е с относително тежка мембрана при относително меко окачване и горе-долу силен магнит. Да подобно на българските, само че там е лека мембрана със слаб магнит. Има ниска резонансна честота,но и Qts под 0,5 и затихва бързо в ниските. Трябва
си голям обем и настройка малко над резонансната честота. При 140 литра, нормално вата и порт 32 Hz дава 0 db на 50 Hz; -3 на 35; -6 на 29 и -10 на 25. Не е зле но иска голяма кутия. Трябва да се поглежда и Efficiency Bandwidth Product (EBP). В този случай излиза че ще е по-ефективно в затворена кутия. В кутия като твоята с много вата дава 0 дб на около 150, -3 на 60, -6 на 40 и -10 на 25. Горе-долу същото, но с около четири пъти по-малко групови закъснения и по-добре от това, което имаш в момента. И ако усилиш ниските от тон коректора ще е още по-добре. Почти нищо не ти струва да пробваш. Имай предвид, че на ниски нива на звука човешкото ухо е с по ниска чувствителност към ниските честоти, затова масово домашните усилватели имат loudness копче. Може и затова да не ти харесва. Една идея. Нека и Тошко каже как му се струва. Много вата около стените. Оставяш малко място без вата или много рехаво вата на пътя на въздуха между говорителя и бас рефлекса отвътре. На бас рефлекса по една мрежичка от двете страни  и започваш да слагаш по малко вата в бас рефлекса и да слушаш. Така докато ти хареса. Идеята е да се доближиш до апериодична кутия.

11
Ще направя нещо по-темата по-нататък. Иначе меренето преди години го правих на ръка с генератор, мултицет  и осцилоскоп. Сега вече има програми и е лесно. Най-достъпен и доказал се с времето микрофон е
BEHRINGER ECM8000. Иначе подобни и горе-долу на същата цена са: Superlux ECM888, SONARWOKS XREF20.
Разликата между тях и други в пъти по-скъпи почти няма. Всъщност по-скъпите обикновено идват и като бонус с безплатен лиценз за някоя скъпа програма, което всъщност е част от цената. Аз имам BEHRINGER ECM8000. За него трябва фантомно захранване 48 волта. Ползвам го външна usb карта tascam us-122. Тя си има фантомно захранване за микрофони.
Розовия шум отговаря на това това което ухото възприема за еднаква сила на звука при различни честоти. Но електрическата мощност намалява  за същата сила на звука с повишаване на честотата.
Белия шум има едно и също електрическо ниво за всички честоти. Оттам и еднаква мощност ако приемем условно че импедансът не се променя. Но говорителите  се проектират за равна АЧХ ниво на звука съответните dB w/m. Ако вземем една 100w пищялка, тя електрически е далеч от това да понесе 100w. Обикновено производителя  казва нещо от рода на това, че е тествана и издържа 100 часа на 100 ватов музикален сигнал отрязана в определен честотен диапазон с филтър с определена стръмност. Примерно 2500-22,000 hz recommended crossover 18 dB/oct or 3500-22,000 hz recommended crossover 12 dB/oct.
Ако им се пусне 100 вата синусоида в този честотен диапазон няма да изкарат дълго. С белия шум би могло да стане беля,  но никой не мери на пълна мощност. Обикновено се ползват 1-2 вата и няма как да има проблеми.
 Имах идея когато тествам и меря ТЛ-ките да запиша подробно всичко и да стане като ръководство за мерене и работа с програмите. Още съм на етап симулации обаче. Ако имаш работещи маткад таблци може да сравним резултата когато съм готов. Ползвам Hornresp опитах и Leonard Audio TL, но като че ли възможностите са по-малко там.

12
Май проблемът е изкуствено раздухван от медиите навсякъде за да има паника. Всъщност според лекарите този грип се кара по-леко от свинския, който беше преди 2-3 години. Много хора го изкарват на крак без дори да са разбрали че са болни. Това също е проблем, защото без да знаеш ходиш насам-натам и разнасяш зараза. При повечето заразени дори не се повишава температурата извън нормалните граници, което леко обезмисля термодатчиците по летищата. Опасен е за рисковите групи, както и останалите грипове. Смъртността е същата. Между хората които следят геополитиката се говори, че понеже се задава поредната икономическа криза тази паника около вируса е повече от добре дошла. И ще е добър повод да се изтеглят нови заеми и да се разхвърлят едни пари там където трябва. Отделно комбинацията от щамове е такава, че почти невъзможно такъв вирус да възникне по естествен път чрез мутация. Отделно голяма част от информацията в основните медии е далече от истината. Вчера излезе новина за първата жертва на вируса тук. Отдолу качвам снимка в тази връзка.
И едно видео, което гледах преди месец дава малко по-различен поглед върху генезиса на нещата. Има субтитри на български:



Между другото колко човека ви писаха по Вайбър, че Адидас подаряват дрехи и обувки?

13
Ако ти се занимава може да пробваш да пуснеш ARTA  през WINE. Ако е грамотно написана без да използва някакви специални Windows библиотеки ще тръгне от раз. Меренето ако може го прави с розов шум. При него всяка октава носи еднакво количество мощност на шума. Както е при звука. При 10 вата белия шум ще даде 10 вата на 20 херца и 10 вата на 20 килохерца, а при музиката в първите две октави е към 3/4 от цялата мошност за еднаква звукова плътност в целия обхват.

14
Привет. Ако не си залепил страничните капаци, мислил ли си да измериш импедансната характеристика. И да я донастроиш с вата. Идеалното е два съвсем малки пика или един малко по-голям на мястото на втория. Има и вероятност ако не си разработил добре басчетата след 2-3 месеца слушане да избяга малко настройката и да се наложи да махнеш малко вата. Имам някакъв спомен че беше мерил парамери с пакета ARTA, STEPS, LIMP. По същия начин с LIMP може да се свали ИЧХ. Ако си понаучил ARTA ползвай нея вместо REW. Ще ти свърши същата работа. Иначе меренето в малка стая си е цяло приключение заради интерференциите. Сам ще видиш, че като преместиш микрофона малко напред-назад и става тука има-тука нема бас. Леко да го завъртиш дори и с 5 градуса встрани и показва друга картина на високите. Гледай като мериш да е пусната само едната тонколона, че ако свирят двете в малка стая става още по-зле откъм ниските честоти. Някои правят едно мерене с микрофон набутан почти в баса, колкото да не го удря говорителя на около сантиметър от максималния ход. Така почти се елиминират отразените вълни, но трябва да се има предвид и че не се отчита звука от порта. И после мерят от един метър и сравняват.
  Имам да напиша още няколко неща в темата за ТЛ, но има още малко малко информация, която да проверя. Засега мога да обобщя, че ТЛ без вата не е ТЛ, а е вълновод. Линията трябва да е права или стесняваща се. Другото е тръба на Войт или някаква хорна. Ако се търси чист, стегнат и неоцветен бас - само ТЛ напълнен така, че да прилича на апериодина кутия.
Поздрави.

15
Общ Аудио Раздел / Re: passive radiator ?
« -: Март 07, 2020, 01:47:29 01:47 »
Bas Box има в менюто за вида на кутията passive radiator. Може да се симулира. Накратко пасивната мембрана е същото като бас рефлекса. Вместо да се движи въздуха в тръбата се движи мембрана със същото съпротивление. Ефектът и поведението на говорителя, както и обема на кутията е същия. Същите са и груповите закъснения и съответният звук. Предимството на пасивната мембрана е при малка кутия, където няма как да се набута порт с голям диаметър и съответната голяма дължина, а за мембрана има предостатъчно място. Затова и там ги слагат най-често. Може да ги видиш в по-хубавите саундбари за телевизори или блутут колонки за смартфони. Например JBL BOOMBOX, JBL XTREME, JBL CHARGE. Те се срещат най-често защото имат китайски копия. Едва ли ще останеш очарован от звука. Не е там истината.

Страници: [1] 2 3 ... 5