Пенкилер Форум

Пак са ПВМ, но по-конвенционални от типа на Бош Ir Fusion със само една междина от около 1.6 мм и 40% по-ниско пробивно.
Не мога да си спомня какви сложихме на БМВ-то, дали не бяха NGK, но принципно са същите.
Един приятел с 55АМГ имаше проблеми с прекалено студени свещи.

Stratified charge е когато финалната смес в камерата в момента на запалване е на слоеве, бедна или даже само въздух и изгорели газове по периферията, леко обогатена и около свещта богата. Така са всички съвременни турбо с директно впръскване, а в името на 1.4tsi даже е написано - turbo stratified injection. До 79 мили в час /127-128 км/ч Джета 1.4тси е строго в такъв режим и харчи много малко. После минава на хомогенна смес и пак е икономична де, но не 5-5.5/100

Въобще не знаех, че ХЕ-то е било Stratified charge oт преди VW да бъде FSI, аз си мислих, че този Sequential Fuel Injection е само за единично последователно впръскване на инжекторите, за разлика от повечето системи, които са пръскали по двоики в онези времена. Ето за това имам интерес към този форум

По темата за свещите, това което го пишеше в каталога на Brisk излиза невярно, конкретно за моят двигател. По мое усмотрение си взех модел, които не го пише да става, но по размери, резба и всичко останало пасна на колата - Premium LGS, DOR15LGS модел. Изглеждаше 1:1 като размери с моите NGK BCPR7ES и реших да я пробвам. За първите 20км се усети една много готина плавност в ускорението, все повече този двигател се приближаваше към плавността на 6 цилиндровите Обикновенно при много студени първи стартове около 0 градуса, колата има дупка в ускорението между 2500 и 3000 оборота. Това нещо намалява, като загрее двигателя и при пълна работна температура изчезва, усеща се само как в тези обороти двигателя си дърпа малко от аванса и след 3000 оборота следва пълно ускорение. С тези свещи Brisk Premium LGS дупката изцяло изчезваше и това много ми хареса в тях. Само че на няколко пъти забелязах как при пълна газ, стрелката на оборотомера играеше между 4-5 хиляди оборота, подскачаше. Това беше лош знак, защото това обикновенно се случва, като има кофти маса на ECU-то (3 от масите са му на горивната рейка и съм сигурен, че са наред, понеже ги проверявах наскоро). Минаха още 2-3 километра каране и колата вече почна да прекъсва. Пак беше зацапала свещите.
Реших да премеря съпротивленито, просто ей така да видя какво става:

NGK BCPR7ES - 3.9 kOhm
BRISK DR15SXC - 8.10 kOhm
BRISK DOR15LGS - 6.10 kOhm - точно на тези последните свещи супер много играеше съпротивлението и варираше между 6 и 9 kOhm.
Тези съпротивления са на вече работили свещи, тоест малко мръсни за NGK и доста мръсни за BRISK.

Почвам да си мисля, че моята запалителна система не е чак толкова мощна, че да се справи с тези стоиности и може би от там идва проблема, конкретно за тези свещи. Бобината е със следните спецификации, каквито са сметнати да бъдат с използването на ignition box, който аз имам:

Brand   MSD
Emission Code   1
Inductance   8 mH
Maximum Voltage   45,000 Volts
Peak Current   140 mA
Primary Resistance   .7 OHMs
Product Type   Coil
Secondary Resistance   4.5K OHMs
Spark duration   350 uS
Turns Ratio   100:1

В крайна сметка имаше препоръка за Beru ПВМ свещ и я изпълних, за да пробвам какво ще стане. Беру UXF79P са спрени от производство или нямат наличности на много места, казаха ми че новият заместителен модел е Ultra X Titan с код UXT3. Поръчах комплекта и чакам да пристигнат и да ги пробвам. Реванола SSL пристигна, филтрите също, така като гледам първо ще сложа свещите и след това маслото. Смятам, че ако Беру-то са с по-ниско съпротивление около 5 kOhm ще има много добри резултати.

Имам въпрос за инжекторите. Съмнява ме, че на моменти като не карам колата 2-3 дни, затварят и задържат на затворено положение, това е без значение от кои свещи ползвам Имам общо 8 броя кремави инжектори и 4 броя от сините (те са с по-висок дебит от кремавите). Има ли смисъл да си оставям старите за почистване или при условие, че няма new old stock от кремавите инжектори, направо да си купя нови китайски?

Ти изкупи свещите бе човек!

Какво MSD споменаваш? Не ти е оригинална бобината ли?

До колкото разбирам ПВМ свещите имат по-високо съпротивление от стандартните...
По-високото съпротивление означава по-високо пробивно напрежение, но пък ограничава големината на тока, който протича. Максималното напрежение е същото, просто искрата започва от по-високо напрежение, което не е лошо.
Свещи или луди с резистор обаче е хубаво да се ползват с медни кабели.
От 4 до 8 килоома разликата е таман 4 килоома, колкото е средното съпротивление на кабелите за свещи. Ще рече, че можеш ПВМ свещите да ги ползваш с медни кабели.
Навремето на сенатора, 30E е с делко, си сложих лули Беру мисля 5kOhm и използвах свещи без резистор и медни кабели. Иначе е Марко куцо  най-късия кабел 2-3кОм, най-дългия 7-8кОм.
Кабели се правят като си купиш проводник за свещи, примерно Бош и си вземеш накрайници и маншони от стар комплект кабели или си купиш нови, каквито също се продават.

По този начин мисля, че ще ти проработят всички комплекти свещи.

Ако намериш същия набор параметри за стандартна бобина ще ги съпоставим и ще разберем много ли се мени тока през свещите от разликата в съпротивлението. Допускам, че стандартната бобина има по-високо изходно съпротивление и не се влияе от товара толкова. MSD-то ако е с ниско изходно съпротивление й пада тока прекалено много в по-високо съпротивление. Ако и кабелите ти не са кабели, а вълноводи ептен, те имат импеданс и индуктивност и като смениш крайния товар е все едно да си играеш с изходното съпротивление на усилвател като му сменяш дълбочината на отрицателната обратна връзка. Нещо като вечната тема ООВ по напрежение или по ток...

Надявам се от толкова смени на свещи, да не се налага да си купувам нови резби 

Бобината ми не е оригиналната, карам с MSD Blaster 2. На много места казват, че това са старите бобини син Бош, едва ли не като оригиналната, но с по-ниски съпротивления. Само където MSD-то е отваряно и доливано маслото вътре, а тези на Бош ги водят, че са с масло вкарвано под налягане и за това нищо не се чува, като я разбъркаш, докато при MSD-то си плиска маслото. Даже не се препоръчва за хоризонтален монтаж, както е при Калибрата, а само за вертикален, ужким да не изтече маслото. Моята кара 7-ма година вече и не съм имал проблеми с нея.

Премерих съпротивлението на старата бобина, доколкото е възможно, много играеше и показваше най-различни стойности, като варираше от 5.62 кОм до към 8.5 кОм. Най-често показваше 6.5-7 кОм, май по спецификации толкова й даваха. Оригинален номер: 0221600060.

Запалването или така нареченият Ignition box е MSD 6AL-2 модел. По схемата на производителя го навързах, той взима сигнал от комутатора и пуска + и - към бобината. Бих казал, че е просто усилвател на сигнала 

Смятам, че приключих с ПВМ свещите. Преди няколко часа монтирах Беру-то, колата се движеше супер за 8 километра, на студено много добре запълваше тази дупка от 2500-3000 оборота, ама след толкова малко каране успя да зацапа свещите и почна да прекъсва. С леко газ се караше почти нормално и пак работеше плавно, но мине ли 3000 оборота, почваше да придърпва. Също така през цялото време миришеше по-силно на бензин, предполагам от инжекторите. Да не би пък компютъра да хваща някакво по-бедно положение от изгарянето на ПВМ свещите и от там да вдига времената на инжекторите за целият работен диапазон, мислейки си че щом изгаря добре в 1000-3000 оборота, значи нагоре пак ще работи добре? Или просто не стига тока за тези свещи?

Единственият друг интересен вариант за свещи остана Бош супер 4. Стар модел са, били са скъпи като са излезнали и хората за това не са ги харесвали, ама чета отзиви, че много добре прикривали engine flat spots. А и вече са много по-достъпни.

Чудя се и какво да ги правя инжекторите, тревожи ме че са стари и че могат да създават проблеми. Почистване на стари или нови китайски? Вчера с нормални свещи на 2-3 пъти имаше придърпване за секунда, като от мръсно гориво, може да е било от това че съм карал на под четвърт резервоар и съм обирал боклуците от дъното.

Медни кабели от рода на Magnecor ли имаш предвид?

Снимки на добре работили Бош FR7DC+ и новите Беру преди монтажа:

Ами по-високоомна е оригиналната бобина и работи.

Това е първото МПС на което не му понасят ПВМ. При положение, че съм сложил и на косачката и на мотокултиватора.

Може би има възможност двигателя да понася добре ПВМ свещите, с изключението на Бриск, но да има друг малък проблем, който да спъва нещата. Преди няколко часа извадих Beru Ultra X Platin свещите, онези от снимките, както ги извадих така изглеждаха като нови. Точица нагар нямаше по тях. Викам си "сигурно са работили, колкото да не се зацапат, нищо че прекъсваше."

Сложих друг вид свещи, Beru Ultra Z173, стар модел, приличат на Bosch Super 4, само където имат по-голя spark plug gap от 1.6мм при 4-те електрода. Колата запали супер, няма драма, качва и сваля бързо и плавно оборотите... ама след 2 километра почна пак да прекъсва.
Прекъсването е като на недостиг на гориво, както беше с Беру ПВМ-а, при леко подаване на газ се кара нормално, ама при рязко настъпване качва до към 3-4 хиляди оборота и след това почва накъсването и то здраво.
Паркирам да сменям свещите, защото за утре ми трябва колата, тръгвам да слагам старите NGK с единият електрод, вадя Беру Z173 и гледам, че те са като чисто нови.
Карани са 4 километра, ама пак няма грам нагар по тях, дори по електродите нямаше мръсотия никаква, керамиката си беше бяла, както я вадиш от кутийката като нова.

Възможно ли е да се получава толкова хубаво и пълноценно изгаряне от тези свещи Беру Z173, че инжекторите да нямат достатъчно дебит за високите обороти?
Да не би ЕКУ-то да усеща някакъв knock след 3-4 хиляди оборота и да намаля дебита на инжекторите?
По последните свещи Z173 няма следи от бедна смес, нищо не е тръгнало да се топи по тях, но пък за 4 километра общо каране с тях, не ми се вярва да покажат следи.

Със смесите нямаш проблем, двигателя е една помпа и има относително константна обемна ефективност. Варира само топъл-студен, а при една и съща температура в рамките на под 1% каквото и да правиш с настройките. И то варира дебита под 1%, сместа се прави по дебитомер, тоест, тя не мърда.

Нещо друго става, трябва да се преслуша на диагностика с живи данни и ще си покаже моментално.

Освен да те запозная с Владо Мантата и да го повозиш докато гледа живи данни, друго не се сещам. Същото можеш да направиш и с твоя майстор за да не те набутвам да плащаш на хора, които не познаваш.

Магнеког не са медни кабели, а вълноводи и имат съпротивление.
Вземи си измери кабелите. Пробвай си старата бобина, най-лесно е.

Ето какво се случва последните дни. Карам си с нормалните NGK свещи и от време на време над 4000 оборота усещам придърпване. Даже на 2-3 пъти колата ми загасна при потегляне от светофар и то на вече загрял двигател. Мислех си "хайде пак старата драма с боклуците в резервоара" понеже карах много на резерва  заредих половин резервоар и много се зачести проблема с вървежа над 4000 оборота, един път иска, един път не.

Реших да проверя кабелите както ме посъветва и ето резултатите от измерванията:

1-ви цилиндър - 9.34 кОм
2-ри цилиндър - 9 кОм
3-ти цилиндър - 7.25 кОм
4-ти цилиндър - 5.31 кОм

Измерих старият кабел за бобината и на него не ми показа никакви стоиности мултицета, меря на съпротивление 20К. не показва 0.00, а показва 1, все едно че не меря нищо.
Хайде сега да премеря кабела от бобината към дистрибуторната капачка и се оказва, че кабелната обувка си седи в бобината, ама кабела се дърпа. Това си е по моя вина, защото преди години не намерих майстор, който да се навие да ми го кримпне, та аз на едни стари кабели се учих и това успях да постигна 

Пробвах съвета да върна старата бобина. Получиха се нещата, но бях забравил, че оригиналният комутатор ми правеше проблеми и заради него ми подскача сега стрелката на оборотомера, редовно отива до 7 и понякога ги подминава, на леко газ  Та мисля да взема нов комутатор и да видя оригиналната бобина на какви свещи ще издържи, без да се сменят кабелите.

Изглежда ли като да се е счупила дистрибуторната капачка, точно в центъра откъдето идва искрата от бобината?

Чудя се дали да правя нормален вълновиден кабел за MSD бобината от някой стар комплект или да правя меден, както препоръчваш? Единственото, което не ми харесва на медните е, че не мога да намеря такъв, който да издържа на над 20kV, а знам съдейки по това че с хлабав кабел, колата се е движила, че тази бобина може да ги мине спокойно тези волтове. Какво би посъветвал да се ползва?

Иначе със старата бобина колата се движи нормално за момента, май липсва леко тласък в диапазона 1500-2500 оборота, ама след това добре върви до високите, доколкото успявам да усетя по шум на двигателя, няма очевидно придърпване или нещо такова.

Съпротивленията на кабелите изглеждат нормално, 1 е най-далече, 4 е най-близо.
Търси 40kV кабели.
Доста ти е поломено запалването. Нещата изглеждат така, че като си смениш всичко, защото не виждам нещо, което да не е за смяна ще имаш свещи за поне 5 години напред  При свещи с резистор и то с по-висока стойност, кабели със съпротивление са безпредметни. Всичките COP системи са с пружини, тоест без съпротивление в кабела и свещи с резистор.

Апропо, резистора не е напълно безпредметен... Бобината складира определена енергия в kJ (същото като Wh или kWh, джаули и ват часове са една и съща мерна единица за енергия). Та, бобината складира определена енергия, която при прекъсване на тока върху първичната намотка се разрежда през вторичната.
И сега вариантите са два, да няма съпротивление и през междината на свещта да протече голям ток за кратко време. Тук има една особеност, всяка въздушна междина работи в няколко фази, йонизация и организация, начало на протичането, протичане и край на протичането. Ако цялата енергия изтряска за много кратко време не е ясно какво и колко ще запали и ще бъде по-разрушителна за елементите на запалването, особено когато има прекъсвач-разпределител (делко). Затова се слага съпротивление, което ограничава тока и съответно удължава времето за разряд. Трябва да се намери оптималния баланс между загуби в съпротивлението и продължителност на искрата.
Кое е лошото, когато имаме 4 различни кабела, че загубите са различни и продължителността на искрата е различна.

На сенатора си бях сложил 5кО резисторни лули, медни кабели и медни свещи без съпротивление и работеше идеално.

Ами сменяй всичко изпочупено и продължавай. Това е риска с 30 годишни автомобили. Някой като си вземе такава и започне да я прави отначало ме гледа много накриво като му кажа, че трябва да се сменя подред.

Даже ти го сметнах.
Типичната бобина има енергия между 50 и 250mJ (милиджаула), средно 125mJ

При 16 кило ома, 125mJ се развеждат за 1.25us.
1 us означава микро секунда или 10 на -6-та степен или 0.000001 секунди.
При 5 кило ома времето за разреждане на 125mJ е над 3 пъти по-малко: 0.39us
Има още една разлика, при по-високото съпротивление  общата отдадена енергия върху гориво-въздушната смес е по-малка.

ПВМ свещите сами си удължават времето, защото самите те имат по-високо съпротивление между работните електроди. Участието на повърхностната междина, е че повърхността помага в първоначалната йонизация и организация докато токът пробие.
Само че горните изчисления са при константна големина на тока през цялото време, тоест товар представляващ идеален проводник.
Сместа между електродите и плазмения облак докато се отдава искра изобщо не са идеален проводник. На практика въпросните средно 125mJ се отдават между електродите за между 1 и 2 mS, което е 1.000 (хиляда) пъти по-бавно. mS е хилядна, а uS е милионна част от секундата.
По-ниското съпротивление помага при първоначалното пробиване и запалване на искрата, по-високото съпротивление удължава времето.
Калкулатор: https://www.allaboutcircuits.com/tools/electrical-energy-calculator/

Последните новини по темата:

Поръчах кабел 2 метра 40kV, да има за експерименти. Кабелите с високото съпротивление са Бош. Успях да намеря старите кабели, с които купих колата, те са Беру и това е модела за заводско вграждане. Много интересно, пише номера на кабела на лулата за свещта и под него пише "1 кОм". Реших да го замеря този 1 кОм къде точно трябва да бъде и се оказа, че съпротивлението на кабела от обувка до обувка е 2.2 кОм-а. Премерих ги всичките кабели и всичките показваха толкова. Смених Бош кабелите със старите Беру и колата започна да работи по-разтоварено. На студен двигател в ниските обороти се усещаше, че има едно леко придърпване, но някакси със старите кабели Беру това се тушира. Колата вървеше добре, но усещах че след 3000 оборота ускоряваше малко по-колебливо от преди с MSD-то.

Както се шегуваше за свещите, че имам за няколко години напред, реших да пробвам тези, които ми показаха проблема най-бързо: Beru Z173. Сложих ги и честно казано до ден днешен не съм усещал такъв въртящ момент в ниските обороти от този двигател. С тези свещи много добре пълни още от 1500 оборота, а след 2500 още по-бързо катери оборотите от когато и да е било. Пълна газ само на 1-ва и 2-ра съм тествал, лесно й е на колата, по-натам трябва да излизам извън града
Чак нямам търпение да тествам и другите свещи, ама да навъртя 1000 километра с едните, след това ще сложа други.

Гледах ето това клипче в YouTube, човекът го обяснява лесно и логично защо проблемът с ПВМ свещите може да е бил свързан само с MSD-то.



Както сам каза, ПВМ свещите сами си удължават времето за горене с по-високото съпротивление, може би от там се получава ефекта на работа, като при подгревната свещ и за това за първи път виждаш ДВГ да не харесва ПВМ Самите MSD силно препоръчват използването на традиционни медни свещи с един електрод. Не й стига времето на ПВМ свещта да се охлади между интервалите за подаване на искра. Мога да ги пробвам само с фабричната запалителна система.

Тръгнал съм да възстановявам запалителната система с нови части. Чакам да пристигнат два щекера и всичко е готово. Новите Беру кабели са 6 броя: за всичките цилиндри + 1 къс и 1 дълъг кабел за бобината, които са без щекери и са на резби в двата края. Щекерите ги има включени в комплекта. Като замервам съпротивленията на двата кабела те са 0.00, което ме кара да мисля че съпротивленията са в самите щекери, тоест дори да ползвам медният проводник, пак ще има съпротивление от самите щекери. Ако искам да правя кабели с нулево съпротивление, трябва да си търся комплект "направи си сам" кабелни обувки и гумени изолации за тях. Също така тези медни кабели не се препоръчват от MSD, освен ако не са добре екранирари, поради висок риск от излъчване на RFI.

Така че ще пробвам заводската система с ПВМ и MSD-то с добре отворени свещи на 1.14мм както го дават по каталог и ще видя как се движи по-добре колата

Чакай, че не разбрах.
Смени кабелите и това-онова и ПВМ свещите проработиха? Така ли?
Тези боклуци Бош с графита ги имах на сенатора, отврат, ту тресе, ту не, ту има мощност, ту не. Много бързо се ориентирам към лули с резистор, медни кабели и свещи без съпротивление.

В щекерите съпротивление няма. Просто кабелите старият и вътре нишките се късат една по една от вибрациите, затова са станали 2.2кОм. Обаче виж, че оригиналните са еднакви.

ПВМ имат по-високо съпротивление само докато пробият, после плазмената дъга е много добър проводник. Удължаването е електрически несъществени, но за ДВГ е съществено.
Сметките с калкулатора за разряд са примерни за да се знае от какъв порядък са промените. Тоест, някакви проценти, двойно или десеторно.
Виж, че ни ориентираха правилно накъде да гледаме.

Браво!

П.п. това MSD май е пълен боклук, това с кабелите и свещите са трикове за тунинг на Лада и Москвич без никакво MSD. Едно време диагностика като те закачи на шкаф Sun с газ анализатор и ти измери процентите на цилиндрите, после сваля свещите и регулира разстоянието според коя е по-опушена и коя по-малко докато изравни % пад на оборотите при всеки един изключен цилиндър. Стенда изключваше цилиндри един по един и мереше колко падат оборотите.

Като гледам вече усещаш файдата от ПВМ свещи... на лексуса навремето от такива неща му изкарах към 20 коня на колелата и 2-3 литра надолу разход в града, извън към 1 литър. Само че там имаше една сполука, че беше 6-2-1-2 и прехода 2-1 изгни и го пресъздадох с по-хубаво сливане и тръба от 55 на 60мм. - това се усети много, свещите се усетиха отчетливо, стана мазен, тих и с повече момент в ниските и по-отпушен във високите.
И колкото и да съм враг на спортните филтри, имам доказани 8 коня на колелата между чисто нов оригинален филтър Тойота и панелен JR.

Сложих оригиналната стара бобина с нейният си комутатор, старите Беру кабели. Видях, че тогава колата започна да работи по-леко и сложих един модел на Беру Z173 свещи с 4 електрода (1.6мм разстояние от електрода) с които ми правеше проблеми, да видя дали ще ги хареса старото запалване - да, хареса ги Tа имам да пробвам и другите модели свещи, но дори със старите части, запалването е добро.

Явно още от онези години Опел и други като БМВ по някаква причина са слагали кабели и свещи с ниско съпротивление.
Бях чел за БМВ 750i M73 Е38 с някакви капризни свещи NGK на 1 кОм съпротивление. Пишат хората, че с никакви други свещи не вървяла колата.
Разцъквам каталога на един магазин, да видя за Опел-а дали има някакви такива свещи и се оказа, че има 2 модела NGK 2288 и 4388, които са с 1 кОм съпротивление.
Даже в последствие видях, че някои Ауди-та от преди 7-8 години (турбо модели и високооборотни атмосферни) заводски излизат със свещо 1-2 кОм-а, както с теб говорихме за бобина на цилиндър и как съпротивлението е само в свещта.

Иначе чакам да пристигнат два щекера и ще пробвам заводската система с нови части какво може да изхрани като свещи

MSD-то има интересна история и за мен лично има разлика с или без него. В средата на 60-те години по спомен GM предлагат Heavy duty ignition box на по-мощните си двигатели, като опция. В онези времена, когато са се продавали нови коли и са отивал на драг пистата да дават ниски времена, това е била прочута опция Та реално тези Heavy Duty ignition box(es) са правени още от тогава от MSD. Дори тогава двигателите са били сгъстени и е имало модели с 10.5:1 компресия.

Например на тези две снимки, по-мръсната свещ е оригиналното запалване, по-чистата е MSD-то. На снимката по-мръсната свещ изглежда по-тъмна отколкото наживо, но има разлика.

Да похваля препоръчаният Равенол. Харесва ми как работи колата с него, на студени стартове повдигачите много по-бързо утихват, даже по-лесно развърта на палене и на средни обороти. За високите, трябва да се кара, ама то е на под 200 километра маслото, имам още да го тествам.

Пробвал съм спортен филтър K&N конус без щит с алуминиево коляно, чува се че смуче, ама и тогава колата не беше в топ форма. Има консистенция в спортните филтри, която може би я няма заводските, но не ми се рискува с такова пропускане на мръсотия в двигателя.

Очаквайте още новини скоро 

Показваш нормална свещ с голяма междина. Пробва ли някоя ПВМ?
Нормалните свещи не ги гъбаркай толкова с разстоянието, че така се правят вътрешни разряди в бобината, т.е. скапва се.
Цвета е температура и то на всичко, както и малко принос има сместа.
10 минути празен ход и са готови опушени, особено в сегашното време.