Пенкилер Форум

Пристигнаха.

Хубавото на науката за гумите, е че ще бъде релевантна и след като електричките изместят всичко останало.

Мотоциклетите гуми са малко по-различни от автомобилните.

Например, докато автомобилните гуми имат едва до 4% сплескване на борда, съответно номиналният и ефективният им диаметър да доста близки, то мотоциклетните гуми заради закръглената си форма имат мек протектор, който работи като се сплесква и относително по-твърд борд.
Получава се така, че гума с номинален диаметър 504мм има ефективна обиколка от 1459мм, което съответства на 464.65мм ефективен диаметър или по-точно на 232.325 мм ефективен радиус. Доста голяма разлика.
Понеже са със заоблен протектор, размерите им са всъщност номинални габарити - 130/90 - R10, обаче в каталога е посочено, че максималната ширина в експлоатация е 145мм. Същото е и с гумата 100/90 - R10, която има максимална ширина в експлоатация 112мм, номинален диалетър 446 мм, а обиколка 1296мм съответстваща на 413.4 мм диаметър или по-точно на 206.7мм радиус.

Интересното, е че със сметките пригодени за автомобилни гуми и линейно сплескване само на борда на гумата достигнах до почти същите налягания, като по просто екстраполиране от максималното натоварване и налягане на всяка гума.

И двете гуми имат теглови индекс 61 или 257 кг, 130/90/10 е 61L, тоест до 120 км/ч, а 100/90/10 е 61J, тоест до 100 км/ч.
На 100/90/10 пише, че 257 кг са допустими при не по-малко от 3 бара налягане, а не 130/90/10 пише, че 257 кг са възможни при 2.5 бара налягане.

Така,
Задни: Само с водач: (2.5/257)х94.5=0.92, аз сметнах 0.82 бара, с пълно натоварване: (2.5/257)х180=1.75, аз сметнах 1.58 бара.
Предна: Само с водач: (3/257)х140=1.63, аз го изкарах 1.98, с пълно натоварване: (3/257)х170=1.98, аз го изкарах 2.4 бара.

Тоест, стандартното налягане на това нещо с новите размери гуми трябва да бъде, предна гума: 2 бара, задни гуми 1.4, даже 1.1 бара (защото не винаги возя двама по 100 кг отзад), а и основните ми оплаквания са от друсащата задница.

Сега си отворих работа и да преправям калници.

Ужас!

Доста прилично ми се получи...
Уших перде, опънах таван, направих допълнителна конструкция от 40х20х2 мм алуминиев профил, окабелих, прокарах инсталация, направих импровизирано алуминиево табло... с едно копче за габарити и габарити+фарове или изключено, сложих въпросните допълнителни габарити, напред светят бяло, назад червено и два диодни фара, абе поиграх си...
Преместих мигачите от кормилото отдолу под предното стъкло за да се виждат по-добре.

Общо снабдяването с части, пердета, профили и крепежи, част от които неръждаеми е от поне 7 магазина, ателиета и железарии в София, Хасково и с. Лозенец.

Гумите обаче са с обиколка 123 см и размер 3.5R10, което е 69 мм борд, съответно се помпат на поне 3 бара...
Нещо съм хвърлил око на задни 130/90 R10 и предна 100/90 R10...
Ще позволят помпа не отпред/отзад, съответно: празна само с мен 2.0/0.82 бара и пълна с трима възрастни и багаж 2.4/1.6 бара...
Ето как се смята налягането в гумите: http://penkiller.com/index.php/topic,2625.msg22627.html#msg22627

Отзад откъдето идва повечето друсане понижението в налягането е между 4-кратно и двойно, отпред е 1/3-та. Че са и по-голям диаметър, а на това мощност и особено въртящ момент не му липсва.

Видео със светлините:


Защо не се сещам да снимам и като са пуснати фабричните габарити, не знам.
Сложил съм трети стоп, но още не съм го свързал.

Ето го показано черно на бяло:

https://www.carscoops.com/2022/08/toyota-master-technician-argues-against-10000-mile-oil-change-intervals-with-busted-engine-teardown/#Echobox=1659896763



Смяна на маслото на 10.000 мили / 16.000 километра.

Механикът обяснява, че представителствата на Тойота макар, че продават масло марка Тойота, при редовното обслужване използват най-евтиното мъзможно масло, което формално изпълнява минималните изисквания и има стандарти. Софийската Тойота например дълго време наливаше Тексако произведено от Приста... Съвсем официално, ще го разбере всеки, който си прочете фактурата или се поинтересува. Използвах го веднъж за промивно, защото даваше огромна отстъпка за резервни части, а имах да купувам много неща.

Същевременно съм си купувал масло Toyota 0W-20 ILSAC GF-5 и съм го наливал на мустанга.

Накратко, на никого не му пука какво ще стане с двигателят Ви след изтичане на гаранцията. Продават най-евтиното масло и не искат досадници обсебени от поддръжка да им губят времето на сервиза с евтини процедури, като смяна на масло. По този начин ще си карате колата 20 години и ще си купувате накладки, ремъци и свещи до безкрайност.

Не забравяйте, че представителствата са отделни частни фирми преследващи пари и печалба, те не са самите производители.

Този във видеото препоръчва 8.000 км или 6 месеца.

Въпросната Тойота е навъртяла 290.000 км, като проблеми е имало още преди 200.000. При употреба от 80 мили или 130 км на ден, които са при поне 60 км/ч средна скорост. Тоест, мото часовете от смяна до смяна са били около 250-300, което по нашите географски ширини се приема за нормално. Не е нормално да минеш 16.000 км с едно масло.

Ето Ви го нагледно.

Допълнение за все още неубедените:

Маслото е съставено от много на брой химикали. Основните химикали са т.н. базови масла за които се говори непрекъснато, това са дълги и сложни въглеводороди, независимо дали става въпрос за IV ПАО, което са наистина големи молекули, за III+ Хидрокрек, обикновена група III, или дори II и I-ва група, всичко това са въглеводороди. Естерите (част, но не единствена от т.н. група V) също са въглеводороди. Изключение правят силиконовите масла (от силиций), които освен, че имат няколко атома силиций и кислород иначе пак са въглеводороди.  Въглеводородите реагират с вода, кислород, сяра, въглерод, гориво, спирт, сами със себе си, разпадат се и се рекомбинират, скъсяват се и се удължават, особено когато са подложени на нагряване и натиск в присъствието на всички изброени. Във вакуумиран съд да налеете моторно масло, ако го нагреете и го клатите от мензурата ще изтече нещо различно от това, което сте наляли.

Ето защо, мазилната система и целият вътрешен обем на всеки ДВГ е химически реактор в който непрекъснато протичат всякакви процеси в които основен участник е клетото масло при условия на висока температура - средно 90-100 градуса по Целзий, в лагерите до над 150°С, а около горния компресионен сегмент и до над 200°С. Всичко това в присъствието на гориво, сажди, вода, спирт, въздух, а постепенно през време на експлоатацията и на различни продукти от разпада на самото масло. Да не забравяме и какво прескача от въздуха в околната среда през въздушния филтър и заедно с продуктите от горенето преминава в маслото, а това са силиций, кал, прах, още въглеводороди и т.н.

Освен това маслото е заредено с всякакви присадки, като започнем от OFC - органични модификатори на триенето, всякакви деноминации на молибден, фосфор, цинк, волфрам, титан, калций, манган и какво ли още не.

Всичкото това се разбърква, нагрява, охлажда, аерира, къса, върти, натиска, изпарява, кондензира и т.н. Отделно от това чисто и просто се цапа, върти се непрекъснато през масления филтър, който е хартиен или платнян или някакъв композит.
Един изключително авториттен стар майстор веднъж обясни, че може и да има някаква супер устойчива течност - масло, която да издържи 10.000 мили или 16.000 км, обаче такъв маслен филтър той за 50 години работа по самолети, автомобили и мерцедеси не е виждал. - твърдението е от днешни дни.

Това са причините да не може да се кара повече от 6 до 8.000 километра с едно масло, а често и до под 5.000 километра.
Само си представете топлината и натоварването по немска магистрала. Добре че нямаме такава. Но пък имаме гаден климат с големи жеги и хълмист планински терен.

Така че престанете да се правите на интересни и да слушате шарлатани, защото са Ви хванали цаката да Ви продават говорейки неща, които Ви се струват изгодни. Първо шарлатаните ще Ви доят, а след това други шарлатани и некадърници ще Ви правят ремонти на съсипаните двигатели.

И не забравяйте, кратката смяна на масло се самоизплаща просто през намаления разход на гориво.

Ето пример от фабрична система за следене на живота на маслото.
93 часа и 5.400 км се равняват на 33% изхабяване на маслото и 67% остатъчен пробег.

Но при какви условия?

Средна скорост 58 км/ч

По този метод маслото има живот грубо 280 часа или 16.200 км.
Но в книжката пише под 20% маслото да се смени и в никакъв случай да не се чака до нула или до под 10%.
Тоест, живота на маслото е 12-13.000 км или 220 часа.

220 часа без проблем могат да бъдат и 6-7.000 км. прии 30 км/ч средна скорост, колкото прави кола в София, която ходи един път до морето.
Правил съм 5.500 км за 170-180 часа, както и 7.000 за 210 часа.
За еталон съм приел пандемичния пробег от 8.000 км за 175 часа между март и август 2020 г.

Обърнете внимание и на рекордно ниският разход на гориво от смяна на масло с не малко градско и селско.
Извън града правя твърдо 10 и нещо, а София - Банкя съответно с 80-90-120 правя 7-7.3. - това стана откакто карам с Шел-100 и в задния диференциал наливям 75W-85LS, рутениевите свещи и въздушния филтър Ман също помагат.

Ингервала за смяна на масло може да се сметне и по горивото, за 33% съм изгорил ~650 л. гориво, а до смяна с оставащи 20% живот ще бъдат ~1.600 л. гориво. - отнася се за двутонен бензинов автомобил 4х4...

Само че има уловка, тези 13.000 км с по-ниска средна скорост ще доведат до доста повече мото часове.

С две думи сменяте на 8.000 и за да не играете хазарт с поддръжката просто си нулирайте трип-1 за да си знаете мото часовете. На 200 най-късно смяна.

Има ленд роувъри с AJ V8, които по книга сменят на 5.000 км. Има много хора, които сменят на 100-130 мото часа, колкото минал, минал.
Да не забравяме и правилото за 6 месеца, което пък е може би дори по-важно от всичко изписано до тук.
Кола карана в София, която прави под 2.000 извън града и сменя на една година или 10.000 км има следните параметри:
- 2.000 км със средна скорост 85 (нищо не може да ме убеди, че са повече) са 23 часа
- 8.000 км със средна скорост 30 (реално в София са 17 до 25 км/ч) са 270 часа, а реално 320.

Общо 295 до 345 часа минимум, като в това влизат цели четири сезона, жега, влага, престой, студени стартове, празен ход и на всичкото отгоре и магистрала. - всички признаци на тежка употреба или т.н. severe duty и при това ние удължаваме времето двойно от 6 на 12 месеца и мото часовете от 150-180-200 на поне 300. И после защо хората си купуват перфектна 10-15-20 годишна кола нов внос и тя за между 2 и 5 години се скапва. Не е защото е навършила години, защото тя за да доживее първоначалната възраст в приличен вид е гледана. Гледан двигател кара безкрайно или почти. - вижте всевъзможните гледани селски багери, трактори и камиони.

Антифриза е често недоглеждан елемент от поддръжката на автомобила.

Мислим си, че просто трябва да не замръзва. Някои знаят и че има смазочни и противокорозионни свойства. Някои си мислят, че повече е по-добре.

Напоследък активно се маркетират антифриз без вода с точка на кипене 191°С за които се твърди, че могат да работят и без налягане в охладителната система. Сигурно могат... Допълнение: на сайта на най-рекламираният безводен антифриз си признават в Q&A, че с техният антифриз двигателят работи на малко по-висока температура, отколкото 50:50 обикновен антифриз и дестилирана вода... 50:50 е доста грубиянско изпълнение само по себе си и води до малко по-висока температура спрямо 30-40% антифриз. Трябва да си намерите хубав антифриз, който ще Ви даде нужната студоустойчивост при ниска концентрация до 40%.

Истината обаче е по-различна.

Факти:
Антифриза е два пъти по-тежък от водата;
Антифриза има два пъти по-ниска топлоемност от водата;
Антифриза наистина има много висока точка на кипене и добри смазочни и антикорозионни свойства;

Водата е два пъти по-топлоемна и с два пъти по-ниска плътност.

Водната помпа има константен дебит. Съответно, колкото по-тежка е охладителната течност, толкова повече енергия ще извлече от коляновия вал. Абсолютно безвъзвратно загубени мощност и енергия. По-висок разход, по-бавна кола.

Антифриза няма толкова високо повърхностно напрежение, колкото някои специални добавки за охладителна система. Съответно при високи обороти и товар в двигателя се получава кавитация на най-тесните и остри завои по пътя на циркулацията. Освен, че там получаваме гореща точка, започва да се случва и абразия. Има определени модели двигатели, които се разрушават напълно вследствие на такава абразивна кавитация.

Най-добрата охладителна течност е с 30% антифриз, 70% вода и на това 7% за повишаване на топло обмена и повишено повърхностно напрежение, тоест против кавитация. - Това е най-леката и ефективна охладителна течност с най-висока топлоемност, високо повърхностно напрежение, висока точка на кипене, достатъчно ниска точка на замръзване, високо повърхностно напрежение, смазва достатъчно добре и предотвратява корозия.
За България и планински райони можете да използвате и 40% антифриз или колкото е необходимо за съответната точка на замръзване.

Винаги мерете точката на замръзване с правилният за вида антифриз уред!

Два анугдотични примера:

Неопитен търговец зарежда склада с антифриз за зимата и естествено не прочита упътването...
След първата студена нощ, всички туби са спукани и Антифриза е изтекъл на пода.
Чистият антифриз замръзва при - 4 до - 8°С. Затова рядко вече има 100% антифриз. Обикновено е 95%. Само малко добавена вода сваля точката на замръзване до - 60 или - 70°С.

Вторият пример е с няколко любители на стари американски автомобили, отново у нас.
Старателно продухали и промили V-8-маците... И наляли 100% антифриз. О'ужас! Замръзнали, избили тапите, спукали блоковете. От престараване и нечетене. Лятото щяха да прегреят, така че тия с тапите са се оттървали по тънката лайсна.

Не се престараване и не правете неща от които не разбирате без поне да сте ги прочели от достоверен източник.

В по-стари коли като Мустанг и Лунд Круизър наливям оранжев Приста Лонг лайф, дестилирана вода и Мотул MoCool - добавка намаляваща повърхностното напрежение и подобрявяща топлообмена.

В Евро-6 коли наливям съответният Равенол органичен G12+, G13 и т.н., каквото пише. Не се престаравам много над 40%.

Новите коли излизат от завода с антифриз 35-40% на минимума в казанчето. това не е случайно, така харчат най-малко и вървят най-много.

Внимавайте с мерене то на нивото на Антифриза, защото много се свива и разширява и това не става линейно. Освен това, маркучи те, радиатора и самият двигател също се свиват и разширяват. И на всичко отгоре на нивото влияе и надморската височина, както и как и колко сте карали последният път, с климатик, без, кратко или дълго.

Нивото на Антифриза се прави при 18-20° по Целзий и се проверява пак при толкова. Зимата това е след две минути работа на място.

Здравей, добре дошъл!