Пенкилер Форум
Автомобили => Тунинг-Направи си Сам => Поддръжка и Ремонти => Темата е започната от: miro в Април 23, 2018, 01:46:43 13:46
-
Здравейте,
Бих искал да споделя малко информация свързана със смяната на маслото на автоматичната трансмисия (A750F) на Ленд Круизер 100, 2004г.
В началото на Март, 2017, дойде време да направя обслужване на автомата, т.е. смяна на маслото и утайника (филтъра). От Тойота Запад ме насочиха към gemini4, тъй като там имат машина с която могат да направят пълна подмяна на маслото в кутията. Така и направих. И всичко беше наред, до преди да дойде зимата и с нея отрицателните температури :)
Проблема, който се прояви при минусови температури (от порядъка на -10C и надолу), беше че докато кутията е все още студена (след излизане от гаража) за известно време автомата започваше трудно да преяключва предавките нагоре. Под трудно, имам предвид със закъснение и "чудене" дали да превключи или не. След като покарам и кутията загрее, проблема изчезва. Към момента, с вече осезаемо положителните температури навън, проблема не се наблюдава.
След като потърсих информация по темата, стигнах до следните интересни заключения:
1. След 2003, Тойота спират да използват Dextron III / IV, и за тази кутия започват да слагат WS (World Standard) флуид. WS е с по нисък вискозитет сравнено с Dextron IV. В ремонтната карта (разписката) от Gemini4, пише само "трансмисионно масло". Не се посочва какъв тип е използвано.
2. Има бюлетин от Тойота, който предупреждава, че използването на Dextron флуид във "WS" кутия при екстремно ниски температури може да доведе до отказ на кутията да потегли.
3. Указател за това, че дадената скоростна кутия трябва да се кара с WS флуид е наличието на "WS" инициали върху главата на пропката за пълнене на кутията.
4. Не се препоръчва утайника (филтъра) на кутията да бъде "измиван" и използван отново, или поне не повече от веднъж. Причината е финната метална мрежа в утайника, която при почистване е възможно да бъде разкъсана и парчета от нея в последстие да попаднат в скоростната кутия.
5. В картера на кутията има магнити, които улавят металните примеси в маслото (резултат от работата на фрикционните дискове в кутията). Важно е магнитите да бъдат поставени на определените за тях места във картера.
Казуса пред който съм изправен в момента, е къде да сменя масло на кутията отново. В Тойота, нямат машината за пълна подмяна на флуида. Т.е. могат да източат кутията без хидроусилвателя и охладителя. В Gemini4, ще е сложно да им занеса мой флуид с който да направят смяната. Остава варианта, сам или в сервиз без машина и неколкократна смяна през 100-тина километра докато бъде подменено цялото количество масло в кутията.
Поздрави,
Мирослав
-
Това с няколкото смени не работи по този начин, аз също съм го обмислял.
Първия път сменяш 3/12 или 1/4.
Втория път обаче сменяш 3/(3/12), тоест, с трите източени литра източваш и 0.75 л. ново масло, така добавяш само 2.25 л. ново масло. Накрая в системата има 5.25 л. ново и 6.75 л. старо.
1/4+3/16 е тъй както 4/16+3/16, тоест 7/16...
Новите 3 литра ще заменят 1/4 от 7/16 и 1/4 от 9/16...
Или 7/64 загуба и 9/64 ново масло... Почти се изравниха.
Тоест, с тази операция вече имаме загуба от 1.3125 и приход 1.6875 литра, свежото масло вече е 6.9375 л., а старото е 5.0625 л.
И така нататък, всеки следващи 3 литра ще изхвърлят повече ново масло отколкото ще добавят.
Дали са ми контакт на сервиз, където имат машина и са съгласни да си носим наше масло.
Същата дивотия ми се случи преди време в Дунев, които също имат такава машина. Искат да ползват тяхна марка масло, защото машината им била предоставена от вносителя. Ама тяхната марка е някаква буквално куче марка. Не е дори Партс Мастер, които продават литър АТФ за 3$ в щатите. И се отказах разбира се.
Ако искаш първо да пробваме тези, които са ми препоръчани и после да ги публикуваме? Само да намеря контакта.
Да не пропусна да спомена нещо което винаги съм практикувал с автоматиците и никога не съм имал проблеми от какъвто и да било род с автоматик.
При смяната на маслото притягам или казвам да се притегнат абсолютно всички болтове достъпни през картера на кутията. Стягането е на ръка и на око но върши работа. Маслото за автоматик е с много нисък вискозитет особено когато загрее, същевременно в кутията имаме сандвичи от един и същи материал - алуминий притегнати със стоманени болтове, което е предпоставка за свиване и разширяване, което се опитва да развие болтовете и понякога успява.
Има много хартиени гарнитури които се разкисват от маслото и ако не бъдат притегнати то просто ще ги продуха както често се случва.
Гумените пръстени уплътнители и гарнитури също се раздуват от маслото.
Всички масла имат една характеристика която изключително рядко се публикува и това е процента раздуване на гумени уплътнения и семеринги което предизвикват. За да работи нормално едно масло трябва да раздува поне 5-10% но не повече от 20.
Да Не изпадам в излишни подробности всеки може да си представи защо притягането е полезно. Още повече че почти всеки път сме откривали поне по един хлабав болт.
Тема с контакта на фирмата, която сменя масло с машина в раздела само за регистрирани с над 15 мнения: http://penkiller.com/index.php/topic,2126.0.html да не им правим реклама преди да сме ги пробвали.
-
Да, наистина, прав си. Не бях го калкулирал по този начин.
Супер, да, би било страхотно ако можем да ползваме услугите на този сервиз.
Относно самото АТФ масло, все още не съм търсил какви са наличните варианти.
Преди около месец правих справка в Тойота (когато разбрах, че нямат машина) за цени (без ддс са тези които ми дадоха):
- Филтър: 236лв.
- О-пръстен (за филтъра): 7.40лв.
- Гарнитура на картера: 53лв.
- АТФ: 38.50лв / 1 литър
- Труд: 260лв (пиша го само за пълнота)
Според тях ще трябват около 13.8л АТФ, но това е малко въпросително на фона на липсата на машина за това. Другото е, че тогава още не знаех че АТФ маслото в моя случай трябва да е WS и не ги питах изрично дали смятат да ползват WS АТФ.
Супер, това за притягането е наистина много добра идея. Не го бях чувал до момента, но е отлична практика и определено може да спести ненужни главоболия :). Много благодаря.
-
Това са безумни цени.
Миналата година съм купувал по 150 лева оригинален филтър с о-пръстен.
Като ходя до магазина на Мотул ще попитам дали могат да доставят филтър за автоматика.
38 лева без ДДС?! Мотул имат масло WS и аз лично имам 25% отстъпка. Както казах купувам и за членове на форума, като ги водя с мен в магазина. Да не реши някой, че въртя търговийка.
* * *
Нещата обаче рязко се усложниха - виж двата пдф-а...
тази тема в Боб Оил Гай: https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1165056
И това масло на Рейвънойл: http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-atf-t-ws-lifetime.html
Базови масла от хидрокрекинг на група III и PAO със сериозна заявка за качество.
Това: RAVENOL special transmission fluid is special development for special gear and cannot be selected on the basis of technical parameters
(viscosity, etc.). Therefore the decision was made not to give technical data.
е изнудване да си го купим. Колко основателно обаче?
Има и история на АТФ.
Извода до който стигам, е че от всички WS масла трябва да изберем най-рядкото при ниски температури и най9гъстото при високи.
На мен ми се е случвало след малък пробег кутията буквално да не може да предава въртящия момент под 2000 оборота, все едно буксува хидротрансформатора.
сигурен бях, че при руснаците това не може да се продаде ако не пуснат пълните характеристики:
Основные характеристики
Страна производства Германия
Производители масел Ravenol
Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность масла / смазки да
По производителю автомобиля Lexus, Toyota, Chrysler, Fiat, Isuzu, Land Rover, Volvo, Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot
Область применения Трансмиссионное масло
Тип продукта Гидрокрекинг, Синтетические
Спецификации производителей автомобилей Chrysler 05189978AA, Chrysler 05189979AA, Isuzu 2-90531-200-0, Isuzu 2-90531-201-0, Land Rover LR022460, Mopar AS68RC, JWS 3324, Toyota 08886-02305, Toyota 08886-81210, Volvo 31256774, Volvo 31256775, Volvo 31256776, VW G 055 540 A2, Toyota type WS lifetime ATF
Допуски производителей автомобилей Fiat 9.55550-AV2
Тип двигателя 4х-тактный
Тип топлива бензин / дизель / газ / биотопливо
Срок годности, мес 60
Физико-химические свойства
Внешний вид масла, смазки прозрачное
Цвет продукта Красный
Индекс вязкости 129
Вязкость кинематическая при 40°С 34
Вязкость кинематическая при 100°С 7.7
Плотность при +15 цельсия 0,849
Температура застывания -63
Температура вспышки 210
Общее щелочное число (TBN) 6
Цена за литр (1) 689
Цена за литр (20) 616
Цена за литр (60) 586
Цена за литр (208) 9999
Цена за литр (4) 639
Цена за 1 литр, руб 586
https://motoroil24.ru/catalog/type/sinteticheskoe/oil-ravenol-atf-t-ws-lifetime-offer-7519/
Продава се и в България: http://shop.grid-trade.com/ravenol-atf-tws-lifetime-sintetichna-transmisionna-hidravlichna-tecnost-1-lityr-cena-lexus-toyota-aisin.html
Да ме прощават приятелите ми от вносителя на Мотул, но ще им изневеря двойно това лято. Включвам малко допълнителна информация в скритата тема...
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/920161/1 - руснаците по-скоро лъжат, защото 7.7/34 cst ми се струва гъсто като по-стар модел течност.
Тук са извадили всичко http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs/179708-help-toyota-ws-atf-maxlife-atf.html
Toyota WS / JWS 3324 (manufactured by Exxon Mobil per the MSDS)
cst at 40 is unknown
cst at 100 is 7.2
VI is unknown
Ravenol WS / JWS 3324
29,9 cst
6.o5 cst
VI is unknown
Mobil Dexron VI
29.5 cst
5,83
145 VI
Mobil 3309 / JWS 3309 (should be Toyota IV)
35 cst
7.2 cst
180 VI
Motorcraft Mercon V
33,2 cst
7.5 cst
205 VI
Mobil 1 ATF
36.3 cst
7.4 cst
VI 176
General internet Toyota WS discussions mention, but do not back up with data
25 cst
6.0
Unknown VI
If my notes are correct, the Toyota WS, Toyota IV, have identical hot cst of 7,2
Някакъв Валволин:
Sorry I forgot to include the maxlife data
Viscosity @ 100°C, cSt 5.91
Viscosity @ 40°C, cSt 28.82
Viscosity Index 156
Specific Gravity @ 60°F 0.843
Pour Point, °C, -48
Brookfield Viscosity @ -40°C, cP 10200
Flash Point, COC, °C 202
ASTM 7
Color Appearance Red
Тук още едно масло: https://www.mitasuoil.com/en/mj-331
SPECIFICATION
Technical Property Method Result
Density at 15°C ASTM D-4052 0,8489
Flash point, °C ASTM D-92 208
Pour point, °C ASTM D-97 -45
Colour Visual Red
Viscosity index ASTM D-2270 173
Kinematic viscosity at 40°C (cSt) ASTM D-445 26,46
Kinematic viscosity at 100°C (cSt) ASTM D-445 5,91
Отново се връщам на Рейвънойл, защото имат директна претенция за сериозно наличие на PAO, което е група IV синтетика.
-
Да, в Тойота не се шегуват с цените :) ..особенно за по-специфични неща.
Браво, адмирации за проучването. Да, наистина избора е сложен :) Това че Рейвънойл го има в България е голям плюс.
-
Вчера като чистих гаража попаднах на един кашон бутилки мулти АТФ... Сипани са преди 2-3 години. Тогава още не знаех за Тойота WS. От тогава се скъсах да сменям масла на автоматика. Примерно три пъти. Маслата остави, ами филтъра...
Ето това е, като ти пипне некадърник и после само разходи и главоболия.
При мен имаше не описан никъде проблем. Хидропреобразувателя все едно боксуваше. Даваш газ, даваш още газ, колата не ще да ускорява. Даваш още и се втурва.
След няколко частични смени се оправи. Обаче сега маслото е на 25-30.000 и на хладно имам по-грубото превключване, което описваш ти. Явно мулти атф-а седи там и трови.
Явно ще сменяме с машина в най-скоро време.
-
Да, така е, големи поразии може да станат от майстори дето "всичко знаят".. и повечето се сърдят на насоки или насочващи въпроси :)
Между другото, още нещо се сетих - като питах в тойота (след като ме насочиха от там към Джемини) какво масло трябва да се ползва, ми казаха Dextron 3, просто така по подразбиране, без да провери някъде приемчика. И това е най-притеснителното в цялата работа, че трябва да си разбираме повече от колите от колкото в официалните им сервизи.
За проблема, който описваш - да и при мен точно същото се случва при минусови температури. Не съм се изразил правилно в първия пост. Просто аз като я усетя, че го прави това нещо и не давам повече газ а връщам газта, изчаквам малко, и пак леко подавам газ. Незнам дали е правилнен подход, но като я усещам че се мъчи и ме е шубе :)
За пълнота, прикачвам една снимка на пропката за пълнене с въпросните "WS" инициали върху нея.
И аз ще трябва в скоро време да го направя това, най-вероятно в сервиза който си посочил. Ще гледам да намеря време да извадя от някъде номерата на нужните части.
Много се чудя и за ето това нещо дали да го добавям към флуида на кутията:
https://costeffective.com.au/product/aw10-antiwear-how-to-protect-your-engine/
, но на първо време може би по-добре да видя как ще е без него и с правилното масло.
-
Май това е машината, която ни трябва:
https://www.youtube.com/watch?v=IRIBL9zT2mk
Аз мислех да го продухаме през входа от масления филтър на не работещ двигател.
Обаче май няма да стане. Ще трябва да ходим на машина и то такава като на видеото. Има машини, които само изсмукват през отвора за пълнене.
-
Да, нещо такова трябва да е; самата машина трябва да спомага обмена :-\
С по-студеното време напоследък, започвам пак на моменти да усещам забавяне в превключването в първите минути след студен старт. Имам идея за едно място където мисля че имат подобна машина; ще питам.
На едно място, според техните каталози, за тази кутия за масло ми препоръчаха Mobil 3309:
https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3309
Но, гледайки спецификацията това не е маслото за тази кутия; отговаря на Декстрон 3 и 4, но това не е WS флуид.
"RAVENOL ATF T-WS Lifetime" остава най-подходящото.
Преди малко попаднах на един много детайлен поглед отвътре на нашите кутии:
https://www.youtube.com/watch?v=P1XdzmjdsPo
-
Този Мобил е масло за едно поколение по-стари кутии, например за '98 Лексус GS 300.
А650
-
Малко да вдигна темата. За разлика от колегата, аз съм наливал само масло, което поне формално отговаря на стандарта Тойота WS. Явно кутията ми се е обучила, защото не усещам никакви проблеми с работата или превключванията. Миналата година, когато писахме тук и в другите теми бях нулирал всички компютри от мастър ресет пина на колата. Единствено може би бих долял 0.5 л. за всеки случай, че не съм убеден, че нивото е достатъчно.
-
Здравейте,
Интересна тема. Аз също съм от скоро със стотица и искам да сменя всички масла, тъй като предишният собственик не беше особено убедителен относно цялостната поддръжка, на която е подлагал колата.
В крайна сметка намери ли се къде могат да сменят цялото масло с WS такова?
В момента нямам никакви оплаквания, на -12 превключва без замисляне.
Тойота Запад не могат, а Изток? За запад като цяло съм попадал на по-скоро лоши отзиви...
-
Първо ми кажи как успя да пуснеш първо мнение извън общия раздел. ;D
Намерихме, сервиза е в Малинова Долина и работят с масло РейвънОйл, което е добре. Сменят с машина.
Работата на автоматика много се влияе от двигателя. Може да ти се струва, че се мъчи и боксува в хидротрансформатора между 1000 и 2000 оборота, или да усещаш по-груби превключвания заради раздрънкана геометрия на турбото. Аз скоро смених геометрия и лагери на турбо. Разликата в работата на автоматика е голяма, вече задържа 1800, а не ги прескача, върви с по-малко газ в по-ниски обороти и освен това много лесно обръща километража...
Никаква Тойота, и едните и другите са ми късали нервите.
-
Ами четох, четох, регистрирах се, цъкнах отговор и така (:
В Малинова Долина Дивалс ли е? Доколкото разбирам, бивши (уж по-читавите) кадри от джемини?
Темата за реглажа на клапаните също ме интересува. Не знам дали някога е правен на моята.
Като цяло доста рядък автомобил, съответно слабо познат по нашите ширини. По сервизите малко директен опит с него, по форумите малко мнения и опит...
-
Здравейте,
Преди месеци трябваше да дам обратна връзка по темата, но.. време.. лети :-\
След известно проучване на вариантите, в края на миналата година (Октомври) и преди трайното застудяване, смених маслото на трансмисията. В Дивалс, да:
http://www.divals.bg
Първоначално ходих при тях с идеята да коментираме варианта аз да им занеса маслото, утайника (филтъра) и гарнитурите, а от тях машината и опита. По време на разговора разбрах (и видях), че те стандартно ползват Рейвън Ойл масла, а утайника казаха че го имат на скалд.
Това, плюс факта че имат професионална машина за целта обезсмисли другите планове и DIY алтернативи :) Също така, приемчика при този първоначален разговор беше отлично запознат с изискванията за WS флуид за тази кутия, и най-вече прояви жив интерес каква е причината да искам да го сменя. След около седмица ми се обадиха, че могат да приемат автомобила. В уречения ден, го закарах при тях и в края на работния ден звъннаха че е готов.
Резултата: проблема с мудното превключване в студено време и студена кутия не се е появявал от тогава :) Иначе казано - изключително доволен от интервенцията 8)
За справка, тогава цялата процедура (т.е. масло (RAVENOL ATF T-WS Lifetime), утайник, гарнитури, труд) беше 460 лв.
Принципно, мисля че не е излишно, даже е силно препоръчително след подобни интервенции, това което Toshko e направил, т.е. нулиране на всички компютри от мастър ресет пина; за инфо:
http://penkiller.com/index.php/topic,2163.msg15822.html#msg15822
Аз, направих един опит след смяната, но .. 10 минути не са достатъчни (т.е. не се ресетна борд компютъра при изключен мастър пин и изключени и двата акумулатора). Вероятно 20-тина минути ще свърват работа. Ще пробвам пак при удобен случай.
Moridin, честито за придобивката, със здраве и безаварийно :)
Прав си за кадрите от джемини, имаше две познати лица там, с които съм говорил преди години в джемини. И подкрепям тезата за "по-читавите" от комуникацията която съм имал с тях :)
-
Допълвам, че при мен превключването на студено пак стана по-отчетливо и се усеща, а включването от N на D е по-рязко.
Аз също ще сменя цялото масло с промиване и ще дам отзиви.
-
Още не съм стигнал до смяна на маслото на автомата, защото си чопля всякакви други неща по колата, но да пиша, че след доста четене и задаване на въпроси, най-вече в австралийската фб група за 100/105 и ih8mud, излиза, че смяната на масло на машина не е нужно, а дори и не е препоръчително.
Съвсем лесно в домашни условия може да се ползва помпата на скоростната кутия - разкача се изходящата тръба след охладителя, от нея се източва, в същото време се долива през пробката за доливане. При 2004+ моделите, където няма щека, е удобно да се прокара един маркуч с фуния от двигателния отсек до пробката за доливане.
Разбира се при тази операция трябва да се внимава да не остане прекалено малко масло в кутията и помпата да заработи във въздух.
Иначе се постига пълно промиване, без да се излиза извън работните параметри на хидравличната система и най-вече - без излишно да се вдигат утайки, все неща, които са важен фактор при нашите 13-15+ годишни коли.
-
Дам, неща за чоплене и забава се намират постоянно :) И мен ме чакат две торби с чаркалаци да монрирам или подменя тук там.. дано това лято стигна до тях :)
Да си призная, на ФБ групата за която казваш не съм попадал, но австралийците ги разбират тези тойоти.
За "смяната на масло на машина не е нужно" принципно да, така е. С уговорката, че има история колата и са спазвани стриктно интервалите за подмяна. В моя (,а май и на Тошко) случай, причината да искам пълна подмяна на маслото беше, че при предходната смяна маслото не е било правилното за тази кутия от което излезе и проблема с мудно / трудно превключване зимата на студено.
Ако си е сменяно редовно маслото на кутията, наистина няма нужда от цялостна промивка (всичките 12 литра). Но, за утайника (филтъра) в кутията - хубаво е да се сменя и той при опресняване на флуида.
Ако няма история кога е сменян ATF флуида, тогава ... въпрос на личен избор. В общия случай, риска основно се изразява в това при отмиване на голяма част от утайката при пълна смяна, да започне приплъзване между фрикционните дискове. От друга страна ако пък ако никога не е сменяно маслото и е супер замърсено, има риск от несработване (блокиране) на някой от соленоидите в кутията, които се грижат за превключването. Та да, въпрос на личен избор.
За смяната на флуида в домашни условия - и аз първоначално така смятах да направя (за да нямам и милиграм съмнене какво тече в кутията). Обаче, леко е рискова процедурата по този начин. Поне от информацията която имам аз. Ето на това бях попадал като търсех информация (от 2:30):
https://youtu.be/WngXE_7vg-Q?list=LLumkECkm93IEaADv7wQkFNg&t=149
Този човек пуска маслото през обратния маркуч след охладителя, но не мисля че и през пропката за пълнене би имало разлика. Т.е. помпата за циркулация на маслото в кутията прави доста повече дебит от колкото може атмосферното налягане да постигне. Иначе казано задължително трябва и налягане (помпа) за входящото прясно масло, в идеалния случай такова че дебита на входа и изхода да са приблизително равни.
За вдигането на утайките, моето лично предпочитание е да ги махна изобщо и да ги няма в кутията.. ама в един сервиз (и на база дълготрайни отношения) преди време ми казаха, че съм "башка луд" 8) ..та знам ли и аз кое е по-добре :)
-
Смяната с доливане и постоянно източване при условие, че първо се смени филтъра и се напълни картера е равносилна на машина, само е малко по-пипкава.
При 500 лева за Равенол с филтър и смяна на машина няма какво да го мислиш ако питаш мен. Това с масло Тойота по 30 лева и филтър за 160 са 10 литра масло и филтър, тоест смяната и едни 5 литра са ти без пари.
Добре, не Ви ли дразнят леко тези Круизъри, че харчат много? Мен да.
Каране със 150-170 води до минимум 14.5/100. 10.5-11 ми харчи само в чужбина като карам с ограниченията до Австрия. Под 10 само бавнодо Банско, Пампорово или Девин.
Градско 15-17 до 19.
Вече предпочитам голям седан, който 100% е с повече обем на купето и при нужда на покрива едно туле от най-големите. Возя бебе и жена ми, мога да ползвам и предната седалка за багаж. Разхода на 5+ метров седан при същите скорости е 30-40-50% по-нисък. В града също ще е няколко литра надолу.
Единственото предимство на джипа е по морето, че не ти пука и по планините, че ходиш навсякъде.
Пътищата обаче се подобряват постоянно...
-
И мен ме посъветваха да не закачам нещо, което работи без проблеми и оплаквания и че конкретно при автоматите на много години и километри има голям риск от приплъзване и проблеми след смяна на масло. Но вече смених всички друго, което е течно по тая кола, остана ми тази седмица само хидравличното окачване и ми се искаше да мина и скоростите...
Австралийската група - https://www.facebook.com/groups/154276451369960/
Безценна е, най-читавата техническа информация и отговори намирам тук, по-добре дори от lcool, който като гледам е доста замрял последните няколко години, както за съжаление става с повечето форуми, покрай фейсбук групите :(
Само да се има в предвид, че в Австралия са с по-обикновено турбо с wastegate и без променлива геометрия, което докато разбера малко се обърквах от нещата, които четях там...
За 150-170 няма да коментирам, дано никога не те срещна по пътищата...
При мен с М/Т гуми 140 е пределът на адекватна скорост и там е около 15/100
-
Това за автомата са глупости.
Като работи болтовете на мозъка постепенно се разхлабват. Един ден просто или маслото ще се разпадне и нещо ще прегори и ще засегне, или ще продуханякпя гарнитура. Сменяй!
При смяната всички достъпни чрез картера болтове се притягат на ръка хубаво. Ще има много хлабави.
А какво да правя? Да се мъкна със 80-100 ли? 140 по GPS по магистралата и Господ да му е на помощ на 1HD-FTE-то. При 140 дава 12-13 по-скоро.
Извън България и с 210 го карам и то по половин-един час. (Виж. Снимката. На ограничител сметнато през гумите и предавките е тамън с 210.
Гуми винаги слагам шосейни, Мишелин Диамарис преди, сега спряха 116V, на 285/60/18 и има само XL 120V, затова карам с Нокиан Line Suv, много тихи и комфортни, държат много добре, но са леко фалшиви, че са правени в Санкт Петербург и винаги има зор с монтажа и баланса и пак леко вибрират.
-
И още нещо...
Освен че ми падна шайбата на климатика, преди и след като я оправих климатика работеше слабо. по тази причина трябваше да държа двигателя около 3000 оборота и отвреме-навреме едната за да духа студено а на отиване и на връщане от морето Хванахме най горещото време 34 до 36 градуса.
Горивото е обикновена нафта от Лукойл с добавка Бардал БДЦ
Преди два месеца Последно като засичах Тойотата вдигаше сто за над 12 секунди.
Вчера два пъти я тествах от 0 до 100 и ги прави за 10 секунди да не каже и малко отдолу. За колкото ги правеше като беше абсолютно чисто нова.
В момента даването на газ и то не до дупка от 120 км в час води до натискане в седалката. Не че преди не е вървял и не е ускорявала но сега го прави с лекота.
Смяната на турбото се отрази в повече еластичност в ниските до 2000 оборота. Вървенето с газ до дупка не се промени.
И майсторът ми и инженер Митко и съдружника на майстора ми ме убеждаваха че трябва да махна катализатора и че 100% е запушен. Аз бях склонен да им вярвам но не ми се искаше да го махам въпреки че вътрешно бях взел решението.
1000 километра така и давах газ все едно исках да я счупя... Даже ми е все едно ми баш. Явно съм я отпушил.
До вчера климатика работеше слабо. Вчера по едно време както го бях оставил на 17 градуса и половина изведнъж реши да работи Направо ни умори от студ.
Както съм споделял в други теми евтините самолетни билети разтовариха Тойотата от едни десетина хиляди километра магистрално каране годишно.
Явно Тойотата е решила да протестира.
-
Здравейте, Иво се казвам.
Попаднах съсвем случайно на този форум и темата за 100-ците. Аз карам от 5 години първия модел (1998-2002) бензинова стотица.
Досега съм опреснявал 2 пъти флуида на автомата (източване и доливане). За моя автомат (4-степенния) изискаванията са A/T fluid D-II or DEXRON III и смяна на 4 години или 80К км. Колата ми преди да я купя беше обслужвана само в сервиз на Тойота, но въпреки това картера на беше отварян никога. При първата смяна ползвах Statoil ATF Extra. След тази смяна разхождах джипката 2 месеца из пущинаците на Централна Азия и Памир, при всякакви терени и температури и не съм имал абсолютно никакви оплаквания от автомата. Миналата година за втори път опреснявах маслото и ползвах Mopar ATF. 30К км след смяната също нямам оплаквания от работата на автомата, като колата се кара целогодишно.
По отношение на резервните части... Поддържам си колата абсолютно безкомпромисно, в 80% от случаите само с оригинални части. Но, кой в България пазарува от официалните представители? Там не познават парите... Има много добре известен човек от Варна, който вкарва оригинални части за всички японски МПС-та и го знаят навсякъде по Бг форумите. Цените му са повече от добри! Той течности обаче не внася. Миналата година сменях масло в автомата на лексуса ми и с малко търсене си намерих в България оригинално Toyota ATF WS на цена 30лв/литър.
Добре, не Ви ли дразнят леко тези Круизъри, че харчат много? Мен да.
Каране със 150-170 води до минимум 14.5/100. 10.5-11 ми харчи само в чужбина като карам с ограниченията до Австрия. Под 10 само бавнодо Банско, Пампорово или Девин.
Градско 15-17 до 19.
Тези цитирани скорости просто не искам да ги коментирам! Не разбирам как може някой да си купи 2.5 тона желязо с идеята да го кара по този начин и след това да се оплаква от висок разход?!?! Тук дори не става въпрос за разхода. Какво е ограничението по магистралите в България? За състоянието на нашите магистрали дори 120км/ч като ограничение е много. Не съм съгласен всеки и навсякъде да се оплаква от смъртността по пътищата в България, а същевременно да се кара по този начин! Добре, крузера хубаво я поддържа тази скорост, но как тази тухла четворка спира аварийно при ситуация? Ако масово шофьорите не си променят манталитета, нищо няма да промени статистиката към по-добри резултати.
Поздрави!
-
С нови спирачки спира даже учудващо добре. С нови гуми също.
Със 120 пък на мен не ми се коментира. Това значи средна скорост 100?! Тоест вместо за под 4 часа София-южното черноморие, да пътуваш над 5... Час и нещо отгоре не ми се виси в колата. Не съм камилар или шерп. За същото време ще съм наближил Загреб карайки с реални 120-130, който е на почти 800 км... А аз ще съм изминал 450..., Защото у нас някакви си почиват зад волана на магистралата и практикуват Хайпърмайлинг и други тантрически упражнения.
Реално по нашата магистрала ако се кара културно и етично, както карам аз, тоест не притесняваш никого, средната скорост пак е под 140, дори под 135, така че закона не е нарушен ;D ;D ;D
Дори полицията позволява да се кара със 159, защото камерите снимат на 163+.
Скоростта, която не ме дразни и позволява пристигане за нормално време е 140-150, когато Тойотата пак харчи над 13-14.
При същите скорости S-500 харчи 9-10, Мустанг V8 също толкова.
Мерцедес ML и дори дизеловите GL-и с 6 цилиндъра и сравнима мощност харчат също 9-10 при до 150.
Не виждам проблем кола развиваща 210 да се кара със 160. Активното окачване и системите за стабилност са ми помагали точно веднъж, когато един се включи ненадейно и ми препречи пътя. Бях със точно 140 и джипа ме изненада с резките маневри и стабилността. Всичко светна и се разпищя.
Последните две години от производството мощността е увеличена на 250 коня, проверих и на дино. Усеща се между 3 и 4.000 оборота спрямо по-старите Круизъри.
* * *
Ти си с нормално масло за автоматик. Тойота WS е много лигав стандарт и дори оригиналното масло от Тойота не е синтетично и качествено.
На нашите кутии им дават смяна с опресняване на 40.000 км по книжка.
Тойота като прескочат 4-5 смени и някой специалист после като направи 1-2 с неподходящо и кутията започва да работи малко по-зле, но не е фатално.
Скоро и аз ще правя пълна смяна с Равенол.
Добре дошъл!
-
Не виждам проблем кола развиваща 210 да се кара със 160...
Проблема не е в това колко може да развие колата и доколко комфортно/сигурно се чувства шофьорът ѝ вътре. Проблема е, че има ограничение, наложено от съответните органи и то трябва да се спазва. А това ограничение е сложено, за да могат максимално безпроблемно да съжителстват всички учатници в движението на конкретния път. Не всички шофьори по магистралата са с мощна кола или с адекватни реакции. Затова са сложени ограниения, които да минимизират инцидентите. А до тези ограничения е достигнато на база много статистика. Ако всеки си прави собствени интерпретации на законите и ограниченията, се стига до анархия. Която в България е очевадна!
Спирам до тук, защото все пак темата е за друго...
Поздрави!
-
Колега, няма нужда да ми проповядваш за пътна безопасност, аз самият съм проповедник по темата. Освен това съм адвокат, затова няма нужда да ми разясняваш законите, особено, когато го правиш погрешно.
Мнението ти е неправилно и неадекватно. Като неадекватно го казвам в най-добрия смисъл на понятието - поради недостиг на знания и информация.
1. Закона. Закона не е универсално мерило за правилност. Той е нещо много по-абстрактно, от приетото между дедите за справедливо, през добър компромис чак до просто правило, кое е прието за правомерно и кое за нарушение по нечие експертно мнение. Ограничението на скоростта е просто едно правило за граница под която не те закачат и нищо повече. Под тази граница безопасността ти не е гарантирана по никакъв по-добър начин отколкото преценката ти за ситуацията диктува решенията ти - т.н. съобразена скорост. Над "границата" е същото, даже бих отишъл по-далеч като заявя, че в редица реални ситуации по-високата скорост е по-безопасна. Което води до 2, 3 и 4;
2. От най-големия институт по пътна безопасност - този на САЩ е доказано, установено и са издадени препоръки включително към полицията, че най-опасното правомерно поведение на пътя е промяната на лентата на движение при изпреварване, наред с движението успоредно на две МПС с малка разлика в скоростта или в най-лошия случай с еднаква такава.
Полицията в САЩ имаше кампания да предупреждава водачи изпреварващи бавно и сменящи често лентата, например каращи със 75 мили и изпреварващи средна лента движеща се с 65-70.
Водачите са поощрявани да карат с до 90 мили в час без оглед на по-ниското ограничение. Дори имаше глоби за бавно и/или опасни каране изразяващо се в бавно изпреварване С ОГРАНИЧЕНИЕТО.
Оказва се, че движението с 90 мили (145 км/ч) само в лявата лента е по-безопасно от постоянното сноване между лентите за изпреварване на камиони и бавно движещи се МПС в средната. Много по-безопасно.
3. Действителността у нас не позволява движение със 120, нито със 130. От тук и "неадекватността" средната лента се движи грубо със 100 км/ч. До 110, но често и с под 100. Лявата лента се движи около ограничението, малко под, но често и в рамките на толеранса, тоест и с около 150. Очевидно у нас движението се осъществява със скорости аналогични на тези в САЩ (преди някой да спори по бабини деветини да проучи внимателно), а именно с 55-65 мили в средната лента и с 85-90 в лявата. Логично е и моя над 20 годишен опит показва същото, най-безопасното поведение да е същото като предписаното от щатската служба по безопасност на движението.
Твърдя, че в нормален делничен трафик никой не може да кара със 120 по Тракия, със 130 също е много трудно. Често ще му се налага да намалява с до 50 км/ч за да пропусне движещите се с ограничението, после много трудно ще се включва за да изпревари причинявайки опасност и неудобство.
4. Несъобразената скорост... Несъобразена не е само високата скорост. Такава е всяка скорост, която повишава риска от инцидент и евентуално води до неговото реализиране. 80-100 е по-безопасна скорост ако ще правим краш тест с неподвижно препятствие, но не е по-безопасна ако ще блуждаем по магистралата. Магистралата не е планински път (където не съм споделил как карам), а аутобан, скоростен път, по нея няма неподвижни прегради. Можем ние да се ударим или закачим или да засечем или нас да ни ударят. При постоянно движение в лявата лента със съобразена скорост, ние изключваме или намаляваме абсолютно всички изброени типични и най-големи опасности.
Мъкненето по магистралата не е нищо повече от незнание, некадърност и гьонсуратлък.
Съобразена скорост е на никого да не пречиш, никого да не засичаш, да не се престрояваш излишно, да не биеш спирачки и да не ускоряваш рязко и да си адекватен, включително и никого да не притесняваш, като много си отваряш очите и стоиш далече от всички;
5. Има и 5. Както казах след цялото "лудешко препускане", което хора като теб осъждат, аз постигам напълно правомерната средна скорост от 130-135, все едно нито едно влачещо се животно не ми е пречило и съм карал малко под ограничението;
Прилагането на всички изброени правила води до каране с между 130 и 170 по нашата магистрала. Като е празно бързо, като идва някой настъпваш докато има достатъчно голямо празно място където да го пропуснеш с просто пускане на газта, а не с навиване в колоната, пускаш хората отдалеч, не се лепиш до никого и така.
Понеже карам много и нямам инциденти и ситуации и непрекъснато следя обстановката и как се мени обичая за каране по магистралата твърдя, че аз съм прав, а ти парламентираш влачене.
В България, ти и хората като теб са носители на анархията в най-голяма степен.
1. Пропагандираш някакви "органи", вероятно ония с фуражките дето са много умни и не им стърчат ушите; и което е по-лошо:
2. Вместо да се интегрираш в обществото и да живееш в хармония с другите хора като си нагодиш поведението до обществено приемливо, адекватно, съобразено и грамотно, ти се криеш зад някакво криворазбрано правило, защото така ти е по-удобно на мързела или на неможенето и си внушаваш, че си прав.
Не, не си прав. Мога да ти дам още много научни доказателства (изследването на американците е точно такова), но се съмнявам в ефекта щом и сам не си ги открил, прочел и осъзнал.
-
В Русия съм!
Наздраве!
450 км за под 3.5 часа ;D
Ако иска да ражда, ако иска да ми се маха от главата.
И му обръщах километража и прекъсвач удрях, ама не снимах ;D
Още нещо, за не моралисти...
12 стотни е хлабината на бурканите, пардон, буталата на 1HD-FTE... HD означава хеви дюти. Такава хлабина е огромна дори за 94мм бутало, съответства на хлабината на бензинов мотор развиващ да кажем 1000 коня. Дизела дори да го приемем наполовина, очевидно двигателя е сметнат за термичното натоварване от постоянна максимална мощност в пустинни условия. Допълнителен аргумент е температурата на която отваря термостата - 78°C, а работната температура е под 90°C. ДВГ работещ леко студен с огромна хлабина... При това 6 цилиндров.
Съдейки по това как се отпуши, как звучи и как върви след няколко хиляди километра по магистралата почти с газ до дупка (по усет има още 25%, които не използвам) това ми говори, че с каране 100-120-130 мотора се мъчи, седи хлабав, прави нагар и цапа маслото. Освен това ЕГР работи през цялото време и цапа допълнително.
Единственото за което съжалявам е че не живея в Германия да го опъвам по 200 км с 200 при под 30°C. Сега се налага да го карам със 180 на 35°C. Мотора е очевидно доволен от тези упражнения.
Засичах го няколко пъти 0-100 и ги прави за около и под 10 секунди, колкото бяха когато беше нов. За последно преди няколко месеца ги правеше за над 12.
-
В Германия съм ;D
П.П. бебето се вози в другата кола.
П.П. имам още към 250 оборота неизползвани...