За вратите, можеш да се поупражняваш на старите доста:
А също и:
При проста форма, направо можеш да вземеш лист алуминий или неръждавейка и да си направиш много яки врати от гол ефектен метал.
Специално на сенатора формите са много прости и може да се направи.
След като правих това:
http://penkiller.com/index.php/topic,2192.0.html мога да ти кажа, че с алуминий е изключително лесно да се работи, особено около и под 1 мм. Недостатъка, е че е мек и при удар ще се разпъне и ще увисне и няма оправяне. Има тънка неръждавейка 0.6 мм, която може да бъде мат или огледало и също се работи относително лесно.
Вратата на А3 също е много проста, ще ти трябват десетина стяги и полиуретаново лепило за да застане първоначално и после е елементарно да обърнеш краищата.
Махането на старата ламарина виждаш как става.
Остава малък проблем с дръжките, но не е нерешим, особено с алуминий.
* * *
Ръждопреобразовател можеш да ползваш какъвто искаш, от обикновен, през Вюрт до Фертан - потърси ги във Фейсбук. Вюрт е по-бърз, действа за минути, но е в малки опаковки и е скъп. Фертан бил препарат чудо, но не съм го ползвал, разгледай ги, имат и други продукти.
За кърпенето, заварява се само на чист изшлайфан метал, масата трябва да е хубава, дюзата трябва да се разглобява и да се чисти. Ламарина се заварява САМО на точки с ток около 70 ампера, подаването и газа трябва да осигурят чист постоянен звук - пЗЗЗЗзЗзЗт. Упражнявай се малко на изрезки. Аз лично така и не успях да се науча да прецаквам ламарината или да я нагърчвам, повечето обаче успяват от раз и затова се отказват. Работи се без припокриване за малки кръпки. Трябва да има луфт между ламаринките около 0.5 мм. Ламаринката се налага върху или под дупката и се очертава с маркер, изрязва се точно с флекс без да си режеш пръстите. Аз ги режа като на лазер, пасват ми като пъзел. Движиш диска извън очертаното и става. При дълги заварки заваряваш три до пет точки напред и връщаш назад, после пак прескачаш няколко точки, фиксираш и връщаш назад. Не бързаш. После за малки кръпки попълваш с точки със застъпване като спираш на 4-5 точки и не се самозабравяш, защото ще изметне или ще се напрегне и ще изпука от многото топлина, а може и да изметне.
При по-големи кръпки правиш застъпване 10 мм и дупчиш 6 мм дупки в горната ламарина, пръскаш отвътре застъпването с цинков спрей, който после ще се запали, но няма начин. Запълваш дупките със заварка , може малко да движиш дюзата. - това се казва електро нит. Ако стане дупка отстрани, прегрял си метала, спираш, изстива и го донапълваш с кратки последователни подавания. После търкаш и мажеш с преобразовател докато е топло. не дишаш парите.
Задължително използваш ръкавици за заваряване от еленова кожа и на двете ръце.
Задължително използваш маска и не мижиш! Маската да е фото соларна ила за около 80-100 лева, очите ти са най-скъпото!!!
Рязане задължително с очила!
Можеш да си купиш два 9V диодни фенера, които ще заклепяш с велкро за очилата и маската за заваряване, много помагат и не сваляш/вдигаш маската дори на тъмно.
Дунапрена е хигроскопичен, не става за коли. Оригиналния е с отворени пори и може да съхне, но ти няма да купиш такъв.
Използвай оригинална шумоизолация или рециклирана текстилна вата за тонколони
http://megavoice.bg/?pid=17&q=звукоизолация
Съгласен съм за гумата, че тежи и е адски скъпа и също не бих я използвал. Евентуално по едно парче на външните ламарини на вратите.
По интериора нямам мнение.
По начало духалките ги губиш, това е известно. можеш да ги изкараш с кръгли духалки отгоре, като изрежеш отвори с бор корона.
За уреди не се напъвай, досадни са и пречат. Сложи един универсален уред някадъ и си вади инфото, което в момента те интересува.
Пример:
http://penkiller.com/index.php/topic,1188.0.htmlАудиото е най-лесно. Просто игнорираш всичко, което авто аудио маниаците говорят.
За хубав и качествен бас ти трябва хубава и линейна система, която има равна АЧХ от 20 херца до 20 килохерца. Не е толкова трудно. Бас касата има т.н. атака около 2 килохерца, основен тон около 60 херца и най-различни призвуци и обертонове помежду и над тези честоти. Трябват ти едни яки профи среди да работят между 100 херца и поне 3 килохерца, колкото по-високо, толкова по-добре. Хубавото в автомобилното купе, е че винаги слушаме дифузното звуково поле, съответно нямаме проблеми с насочено излъчване и интерференции. Аз харесвам фри еър басовете, ако изработиш една хубава кора за багажника ще можеш да ползваш такъв зад подлакътника или между седалките. ще си кепиш и едни хубави ГОЛЕМИ HiFi куполни високочестотни и ще ги отрежеш с трети ред филтър. Средите може и с първи ред отгоре, отдолу с вградения кросоувър на усилвателя. Баса на бридж на два канала, средите и високите на другите два с пасивен фитър помежду им. Наистина е елементарно. Предната линия някакви яки широколентови за до 100 лева или двулентови отрязани отдолу.
За главното устройство обаче не си добре ориентиран.
Задължително 2 дин устройство или с излизащ екран с андроид ауто и епъл кар плей, навигация и мултимедия. Първоначално може и един пионер за 200 лева, всичките са с хубави усилватели. Ще го ползваш за би-амп, на предния канал мидбасовете във вратите, на задния канал високите през пасивен филтър, така с фейдъра ще си правиш баланса мидбас/високи
задължително изход за суб. Вход за флашка вече имат всички.
За мощностите... удвояване на мощността дава 3 дб повече сила... тоест, 200 вата са 6 дб повече от 50... а 400 са 6 дб повече от 100... тоест, 4х50 от плеъра и 4х100 от усилвателя ти стигат. Можеш да ползваш и 4 мидбаса във вратите вързани на четирите канала и 3 дб по-чувствителни HIfi високи същите като задните.
И това е.
Дай снимки!
Гост